Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвоздиОтветственности за каждый этап ремонта и так немало, поэтому хорошо, когда вы четко представляете, какой результат ожидаете получить.

Одним из наиболее существенных вопросов становится отделка стен. Что делать с таким пространством, какой способ из множества существующих выбрать…

Подробнее…

Основные этапы строительства дачной дорожки

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвоздиЗоны участка должны быть соединены между собой. Так, чтобы пройти от дома к бане, теплице или зоне отдыха, нужны дорожки. Прямое назначение дорожек на даче – комфортная ходьба по ним при любой погоде.

Подробнее…

 Использование саморезов и гвоздей

С появлением в продаже саморезов, поговорка, что каждый мужчина должен уметь забивать гвозди теряет смысл. Преимущества саморезов в данной статье мы будем рассматривать лишь как альтернативу гвоздям.

  • Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвоздиГвозди при работе с деревом не дают той свободы действий, которые могут дать саморезы.
  • Если вы что то не правильно прикрутили или прибили, то где легче исправить ошибку?
  • Попробуйте вынуть хорошо забитый гвоздь, чтобы он остался ровным и пригодным к дальнейшему забиванию.
  • Почему в корпусной мебели используются исключительно саморезами (исключение — задняя панель двп крепится мелкими гвоздями).
  • Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Гвозди легче применять в том случае, где не требуется особая точность соединений. Также для молотка не нужен акамулятор с подзарядкой. Это может читаться смешно, но попробуйте поехать на дачу или в лес, где нет доступа к розетке и сделать там много работы.

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

В некоторых случаях применение гвоздей имеет преимущество, потому что забить гвоздь можно даже кирпичом. Закрутить саморез можно и отверткой (если он один), но в некоторых случаях у не натренированных людей могут появляться водянки.

Какие бывают саморезы.

Их в основном выпускают двух видов — по дереву и по металлу. Всех видов мы рассматривать не будем, поэтому остановимся на двух видах, которые в основном идут в продажу (самые распространенные). Саморезы по дереву отличаются более крупным шагом резьбы.

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Саморезы по металлу имеют мелкий шаг резьбы. Поэтому визуальному отличию и различают эти виды между собой. Отличаются они также по длине. В основном идут с разницей в длине, начиная от 2.5 сантиметров и с увеличением длины на 5 миллиметров.

Сила сцепления при соединении двух поверхностей также может сыграть большую роль. Если соединить две доски между собой один пробный образец саморезами, а другой гвоздями, то на разные нагрузки соеденения будут вести себя по разному. Доски, соединенные гвоздями легче оторвать друг от друга, а также гвоздь гнется при отрывании.

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Саморез вырвать гораздо труднее, чем гвоздь, но саморез может поломаться при отрывании. Это их недостаток. Но его проще выкрутить и вкрутить в другое место, чем гвоздь. Попробуйте гвоздь забить несколько раз и несколько раз вынуть — что с него получится?

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Поэтому необходимо сначала определить, какие будут нагрузки на вашу конструкцию, чтобы выбрать правильный способ соединения — гвозди или саморезы. Выбор правильного крепления поможет вам сохранить ваши конструкции крепкими и надёжными.

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Источник: http://rmnt.net/samorezy-ili-gvozdi/6601

Саморезы по дереву

—>

Саморезы по дереву и металлу – что у них общего и различного?

Саморез является очень полезным расходным материалом, который используется в ремонте и строительстве.

Как выбрать и использовать саморезы для вагонки. Шурупы для дерева

С помощью саморезов выполняют крепления различных предметов – как предметов, изготовленных из металла, так и деревянных предметов. Однако, в этом случае существуют некоторые различия между саморезами для дерева и металла. В этой статье, мы максимально подробно поговорим о саморезах, а также о том, чем отличаются тот или другой вид этого расходного строительного материала.

Прежде всего, начнем с шурупов. Шуруп представляет собой винт, который применяется для крепления различных деревянных деталей. Он имеет конический стержень с определенного размера винтовой нарезкой, на конце которого имеется головка, в которой есть прорезь под отвертку (как правило, отвертку крестовую типа «+»).

Также как и все материалы, шурупы производятся согласно ГОСТу, в котором также указано, что шуруп должен вворачиваться в заранее подготовленное отверстие. Используется шуруп для крепления на деревянной или же пластмассовой основе (это также прописано по ГОСТ).

Также, саморезы используются и для металлического крепления, однако в таком случае, есть некоторое различие. Так, металлический саморез имеет значительно более мелкий шаг резьбы, а стержень самого самореза, имеет более широкий диаметр, нежели саморез по дереву. 

Виды саморезов и шурупов

Итак, среди множества видов саморезов и шурупов, выделим наиболее основные. Одним из самых распространенных считается шуруп-саморез со сверлом, который используется для гипсокартона. Такой саморез применяется для крепления гипсокартонных листок к металлическим профилям (толщина которых должна быть не более 2 мм).

Изготавливаются саморезы такого рода из стали, а их поверхность при этом фосфаритуется (или же, оксидируется). Наконечник самореза имеет сверло, а головка имеет потайную конструкцию (при полном вкручивании, он не торчит), с крестообразным шлицем. Шаг резьбы такого самореза – частый (как и говорилось, саморез по металлу).

Точно такого же плана, существуют саморезы и для крепления к деревянной конструкции, однако в этом случае, шаг резьбы несколько мелкий.

Саморезы для гисповолоконных листов – существуют как саморезы под металл, так и под дерево, данного плана. Толщина профиля при этом, должна составлять не более 0,9 мм.

Также как и в предыдущем случае, поверхность самореза оксидирована, а вот наконечник имеет просто острое основание. Головка данного самореза зенкующая, имеющая крестообразный шницель.

Отметим, что в данном случае используется двухзаходной тип резьбы.

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди
Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди
Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Шурупы с шестигранными головками – еще один распространенный вид шурупов, которые используются для крепления лаг и реек, а также для сборки деревянных конструкций. Используются и для пластмассовых и металлических конструкций (опять-таки, различаются резьбами), а изготавливаются такие шурупы из холоднокатаной стали.

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Саморез с конусообразной головкой и сверлом применяется исключительно для крепления металлических конструкций и профилей, для крепления листового материала.

Применять можно без предварительного сверления, в случае если имеете дело с металлическим листом, толщиной до 2 мм. Изготавливаются из стали, а поверхность таких саморезов оцинкована.

Наконечник имеет сверло, а головка самореза имеет форму усеченного конуса.

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди
Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

И, один из наиболее распространенных саморезов, которые появились не так давно – это саморез с прессшайбой. Применяется в основном для крепления листового металла, однако вместе с тем, к металлическим или же деревянным конструкциям. Для их использования не нужно прибегать к предварительному сверлению, если имеете дело с листом до 1 мм.

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Саморезы данного типа, часто используются для крепления кровельных материалов – профильной металлочерепицы, профнастила или деревянных конструкций. Вот такие типы саморезов по дереву и металлу, существуют на сегодняшний день.

  • Еще похожие и нужные статьи:
  •  — Ящик для инструмента и крепежа
  •  — Саморезы для кровли
  •  — Выбираем аккумуляторный шуруповерт. Советы
  •  — Как выбрать шуруповерт?
  •  — Как выбрать отвертку

Источник: https://remlandia.ru/samorezy-po-derevu/

Почему гвозди, а не саморезы?

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Многие компании строят дома из СИП. Но на гвозди на Северо-Западе России собираем СИП пока (лето 2015 г.) только мы. Почему же именно гвозди?

Немного про современные гвозди, для начала.

Гвозди бывают гладкие, ершеные (они же «кольцевые») и винтовые (они же «крученые»).

Все варианты гвоздей бывают без покрытия («черные»), либо оцинкованные. (Есть гвозди и с другими типами покрытия, но не под наши задачи.) Защитное покрытие защищает сталь от окисления и превращения в ржавчину.

Кроме обычных гвоздей, продаваемых россыпью, есть еще так называемые «машинные» гвозди, для использования с автоматическим инструментом.

Инструмент для забивания таких машинных гвоздей бывает электрический (для мелких гвоздиков), либо пневматический. Гвоздезабивные пистолеты делятся на два основных типа: «реечные» (используют гвозди в обоймах) и барабанные (используют гвозди в лентах). Есть также «малые» пневматические молотки (они же «грибки», они же palm nailers), которыми можно забивать обычные одиночные гвозди.

Гладкие гвозди мы обычно используем только крупных размеров, для сборки стропильной системы. Для сборки конструкций из СИП мы повсеместно применяем ершеные или винтовые гвозди, забивая их при помощи пневмоинструмента.

В чем отличия применения гвоздей и шурупов? Распишем все значимые факторы.

Что применяют в Америке?В Северной Америке (в США и Канаде) накоплен огромный опыт малоэтажного деревянного строительства, и глупо им не пользоваться.

Многие американские нормативные документы, регламентирующие малоэтажное деревянное строительство (а они там есть как общие, федерального уровня, так и собственные в каждом штате) вообще не предусматривают использование саморезов.

Новые дома в Северной Америке обычно подвергаются осмотру специальной инспекции. И на североамериканских форумах, посвященных строительству, нередки описания случаев, когда инспекторы не принимают дома, в несущих узлах которых использованы саморезы.

Simpson StrongTie — одна из самых именитых и уважаемых марок крепежа для деревянных конструкций. Только несколько лет назад эта марка начала вводить в свой ассортимент специальные шурупы. Большая часть их перфорированного крепежа до недавнего времени предусматривала крепление в дерево только с помощью ершеных гвоздей, и на текущий момент этот способ является основным.

В общем, у правильных СИП-строителей Северной Америки гвозди — правило, шурупы — редкое исключение для особых случаев.

Теперь разберем более подробно особенности разных решений.

Собирать на гвозди быстрее и удобнейЗавинчивание шурупа как минимум в начале процесса требует работы двух рук — нужно удерживать шуруп и шуруповерт.

Забить же гвоздь с помощью «нейлера» (гвоздезабивного пистолета) легко и одной рукой — достаточно приставить пистолет к материалу, зажав спусковой крючок. За одно и то же время можно забить 6-7 гвоздей или закрутить один шуруп.

Использование автоматического гвоздезабивного инструмента ускоряет наш процесс строительства.

Все мы люди, особенно строители. Лень, стремление экономить усилия — неотъемлемое свойство человека. То, что для закручивания шурупов при сборке СИП-дома нужно больше усилий, приводит к тому, что расстояние между шурупами естественным образом увеличится, и чаще происходят пропуски. С гвоздями работать легче, и результате — качество сборки выше.

В процессе закручивания шурупов некоторая часть их неминуемо упадет на пол. Будут их подбирать, или просто выметут с мусором — неизвестно. Гвозди из пневмоинструмента никуда не падают — еще один фактор экономии.

Гвозди более пластичны и держат надежнееВ процессе сборки дома, его отделки и в начале эксплуатации постепенно возрастает нагрузка на все элементы конструкции. Кроме того, даже древесину камерной сушки, которую мы используем для сборки панелей, в последующем все равно слегка «ведет».

В результате панели и деревянные детали могут смещаться относительно друг друга. Возникает значительная нагрузка на крепежные элементы.

Здесь нужно вкратце заметить, что характеристики металла, применяющегося для для производства гвоздей и шурупов — разные. Гвозди изготавливаются из относительно мягкого, пластичного металла. Металл же для изготовления шурупов должен иметь гораздо большую твердость. Сделать шуруп мягким нельзя, он будет непригоден для завинчивания — резьба сгладится, а шлиц будет сорван.

Читайте также:  Монтаж дымохода из нержавейки своими руками: пошаговая инструкция установки сэндвич трубы

При стремлении к снижению стоимости большая часть шурупов выходит с производства твердыми, но хрупкими. В наших краях довольно сложно купить шурупы, не страдающие излишней хрупкостью.

И их прочность нужно будет контролировать в каждой партии.

Особенно следует сторониться самых распространенных, черных фосфатированных саморезов для гипсокартона, нагрузочные характеристики которых очень низки.

Бывают в природе качественные шурупы, которые обладают и прочностью, и некоторой эластичностью, но в целом — это скорее счастливое исключение, чем правило.

Гвозди же производятся по технологии, которая подразумевает значительную эластичность металла. Из хрупкого металла гвозди сделать просто не удастся.

Кроме того, если взять гвоздь и шуруп одного и того же внешнего диаметра стержня, прочность шурупа будет сильно ослаблена канавками резьбы.

Почему это важно для нас: при чрезмерной нагрузке поперек оси шуруп либо рвет материал, либо ломается сам. В тоже время гвоздь гнется, но держит соединение «до последнего». Даже если в конструкции здания или при его эксплуатации допущены ошибки, гораздо лучше, когда они проявляются постепенно («балка наклоняется»), а не внезапно («балка рухнула»).

Саморезы по дереву или почему мужчины больше не забивают гвозди

Гвозди вызывают меньше трещин в пиломатериале

Это не очевидное явление, но оно тем не менее имеет место. Острие гвоздя при быстром прохождении вглубь дерева интенсивнее рассекает его волокна.

Острие обычного шурупа как бы раздвигает волокна древесины, создавая избыточное давление в материале. Это значительно чаще приводит к образованию трещин.

Причем обычно это растрескивание откладывается до момента окончательного высыхания древесины в готовой конструкции. Т.е. монтажная пена эти трещины уже не заполнит.

Гвозди меньше повреждаютсяДаже при наличии защитного покрытия завинченные шурупы ржавеют намного интенсивнее гвоздей с аналогичным покрытием.

Дело в том, что траектория движения любой точки поверхности шурупа в дереве значительно длиннее, и защитное покрытие повреждается более интенсивно. А длинные шурупы еще и сильно нагреваются в процессе закручивания.

Обычно рекомендуется не закручивать шурупы на максимальной скорости, предварительно высверливать под них отверстия, смазывать перед закручиванием каждый шуруп или отверстие под него.. В масштабах профессионального строительства никто этим, естественно, занимается не будет.

Соответственно, одно и то же защитное покрытие (например, цинк), оплаченное вами при покупке шурупов, будет работать хуже, чем тот же цинк на гвоздях.

Кстати, на большей части гвоздей для пневмоинструмента можно увидеть тонкий слой желтоватой массы. Это специальная вязкая смазка, которая покрывает стержень гвоздя при его забивании.

Гвозди дешевлеТут все просто. Сравнение цен на качественные саморезы, и на аналогичные по размеру гвозди для пневмоинструмента — однозначно в пользу гвоздей. Это далеко не самая заметная статья расходов на стройку, но тем не менее, на этом мы тоже экономим деньги заказчика.

Однако у винтового крепежа тоже есть положительные стороны.

Шурупы лучше держат нагрузку на вырываниеЕсли нагрузка прикладывается по оси, на вырывание, шуруп, конечно же, выдержит ее лучше гладкого гвоздя. (Но заметим, что применение ершеного гвоздя меняет эту ситуацию.)

Кроме того, если вы забиваете гвозди так, что им придется нести значительную нагрузку по оси — значит, вы (или автор проекта, по которому вы строите) что-то делаете неправильно. Классические, веками проверенные подходы к каркасному строительству предусматривают приложение нагрузки на гвозди только на срез, но не на вырывание.

Шурупы можно выкрутитьДа, неправильно закрученный шуруп легко выкрутить (пока он не заржавел). Гладкие гвозди извлечь чуть труднее, шляпку нужно как-то подцепить, и обычно в процессе страдает поверхность материала.

Ершеный гвоздь, даже с торчащей шляпкой, извлечь очень тяжело. Начинающим для сборки домов из СИП-панелей лучше использовать именно шурупы, по крайней мере, на начальном этапе.

В случае ошибки конструкцию можно будет разобрать с минимальным повреждением панелей.

Эксплуатация пневмоинструмента требует опытаЭксплуатация пневмоинструмента, применяющегося для сборки на гвозди, требует от бригады внимания, навыка и ряда дополнительных «заморочек». Особенно это проявляется зимой. Однако мы с этими сложностями вполне справляемся. Для «джамшут-строя» это, конечно, не вариант.

Где конкуренты?В России пневматический инструмент на строительстве СИП-домов обычно применяют люди, строящие загородные дома для себя сами, т.е. люди умелые, не нуждающиеся и ценящие свое время.

Российских СИП-строителей, использующих эту технологию для сборки домов на заказ — единицы. На Северо-Западе мы таких конкурентов не встретили до сих пор.

Если вы знаете такие компании — напишите нам, мы будем благодарны.

В итогеБлагодаря правильному использованию ершеных гвоздей и пневмоинструмента мы строим дома быстро, а наши заказчики получают за меньшие деньги качество дома лучше, чем у наших конкурентов.

Источник: https://ultrasip.ru/blog/pochemu-gvozdi-a-ne-samorezyi

Что лучше: саморезы или гвозди

Когда создают современную каркасную конструкцию, то используют саморезы, гвозди или шурупы. Это достаточно удобный вариант крепежа. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя или шурупа. Мастера умели создавать скрытый шип-паз. Такое крепление было очень прочным.

Созданные еще несколько веков назад, западноевропейские фахверковые дома живут и сегодня, потому что тот шип-паз, который применяли плотники того времени, — это мастерство, без которого невозможно было построить каркасный дом. Скорее всего гвозди и разнообразные скобы уже были, но они не использовались в то время, по причине их чрезвычайно высокой стоимости.

Крепление шип-паз во многом себя оправдывает, потому что при нем дерево соединяется с деревом, и это считается более целесообразным, чем крепить саморезами или гвоздями дерево к дереву. И все же сегодня саморезы и гвозди – популярный тип метизов, а мастеров, владеющих мастерством устройства точного и надёжного типа «косой зуб», «ласточкин хвост» сегодня почти нет.

Хотя такие альтернативные соединения вполне приемлемы и даже предпочтительны и в наше время. Прочность каркасной конструкции и ее жесткость зависит не только от качества соединений и качества самого используемого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок на этапе проектирования.

Если соединения сделать неправильными или перегруженными, то в скором времени они проявят себя поющими звуками и скрипами. Чтобы конструкция не разболталась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса. Чтобы саморезы не подвергались коррозии, они должны быть оцинкованными или обработанными иными способами против коррозии.

Можно дополнительно окунуть их в олифу, грунтовку или какой-нибудь иной защитный состав во время завинчивания или хорошо обработать после, хотя это будет уже менее эффективно.

На самом деле, гвозди успешно заменяют на саморезы различных типов. Потому что они обладают целым рядом преимуществ. Основное же достоинство – они надежно закрепляют все элементы. В отличие от гвоздя, саморез обладает резьбой.

Это позволяет его вкручивать в любые материалы: будь то дерево, пластмасса, гипсокартон, фанера или металл. Для металла используют специальные саморезы, с более прочной структурой и меньшей резьбой.

К тому же саморезы, при такой же длине, как и гвоздь, обладают повышенными качествами по прочности удержания на выдёргивание или растяжение. Даже маленький саморез будет прочно держать любой материал, и, скорее всего, не будет ослабляться со временем, как может быть с гвоздем при сборке мебели.

Это позволяет успешно применять саморезы там, где гвозди могут испортить внешний вид. И что еще важно, саморезы при необходимости могут быть легко удалены, так как имеют резьбу и шлиц для выкручивания.

Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

Количество использованных гвоздей еще не гарантирует прочность конструкции.

Располагать гвозди нужно «с умом». Желательно не бить их в край доски, чтобы не расколоть. Забивать гвозди лучше «под углом» – так они надежнее держат.

Если нужно забить гвоздь в определенное место, но есть риск расколоть доску, предварительно затупите острие, гвоздь не будет раздвигать волокна и расщеплять доску, а будет их сминать.

Длину гвоздя желательно подбирать таким образом, чтобы он немного не выходил из материала, к которому прибиваем. Слишком тонкий гвоздь держать будет плохо. Длинный – забивать долго, а прочнее не будет если он выйдет наружу или ещё расколет доску.

Там, где конструкция «работает на отрыв», вместо гвоздей лучше использовать саморезы необходимого диаметра. Это надежнее.

Саморезы предпочтительнее и там, где на конструкцию передаются какие-либо вибрации, например: двери, окна; а также, где мы ведем обшивку по дереву каким-либо иным материалом: ДВП, ЦСП, фанерой, пластиком и т.п.

, а также при креплении к деревянным конструкциям, к примеру: металлических подвесов проводов, флагштоков и т.д. В таких местах гвозди со временем «вылезают», и их приходится добивать, что прочности не добавляет.

Лучше сразу заменить такой «живой» гвоздь на саморез или шуруп.

  • Саморезы также используют в тех местах, которые, вероятно, впоследствии придется разбирать, это облегчит разборку и не повредит разбираемый материал.
  • Чтобы саморез не расколол дерево при завинчивании, можно предварительно высверлить отверстие такого же или меньшего диаметра.
  • Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло.

Быстро завернуть много саморезов вам поможет дрель, в патрон которой устанавливается бита или отвертка. Если есть возможность, воспользуйтесь специальным шуруповертом. Работать им будет, конечно, удобнее. В этом случае скорость сборки на саморезах будет такая же, как и на гвоздях.

В разделе, Скачать документы, инструкции, программы есть документ: Соединения на гвоздях, винтах и шурупах. Выбор крепежа для деревянного домостроения, требования и методы испытаний.

Стандарт подготовлен Ассоциацией деревянного домостроения в рамках принятой программы «Общая программа работ по нормативно-техническому обеспечению производства и применения деревянных конструкций».

Очень подробный документ с объяснениями: какой и где использовать крепёж, его тип и размер.

Далее будет видео по теме, почему всё-таки каркасный дом надо собирать на гвозди, а не на саморезы.

А сейчас очередной факт: что произошло с саморезами всего за несколько дождливых дней.

В 2013 году, летом, у моего дома было покрашено крыльцо. Перед покраской в середине лета все доски были сняты (благо всё держалось на оцинкованных саморезах). Доски были слегка прошлифованы ручным электро рубанком, чтобы не торчали заусенцы и краска легла ровнее.

Так как доски за пару лет полностью высохли и их подстрогали, то пришлось их прикручивать на новые места вплотную друг к другу, но без особого фанатизма. Всё было сделано быстро без щелей и покрашено кроющим антисептиком “Винха”, которым и покрашен весь дом.

Каково было моё удивление, когда, приехав по осени на дачу (осень выдалась на редкость дождливая), я обнаружил, что там, где доски понизу были привинчены на один целиковый брус каркаса крыльца, доски были оторваны и вышли за пределы крыльца почти на 5см! С учётом того, что всего-то досок не более чем 1,8м по ширине, и они не подвергались прямым осадкам (максимум редкими косыми дождями по хорошо прокрашенной поверхности). Так как уже было достаточно холодно, то не стал ничего делать, оставив на следующий год. На первом фото ниже видно, что произошло с оцинкованными саморезами 4х40 мм: саморезы в шести крайних досках (из всего двадцати) были сломаны на 3 части. Первая часть – головка и тело 0,8-1 см было в доске снаружи, часть тела прим 1-1,5 см торчало из доски внутри, и примерно 2 см осталось в брусе каркаса крыльца, из которых вывернулось всего несколько штук, а большинство не удалось подцепить. Поэтому пришлось доски прикручивать саморезами под небольшим углом чтобы не попасть в обломки, оставшиеся в брусе,

Читайте также:  Насос для канализации в квартире на кухне: зачем нужен, недостатки

Источник: http://www.climatechange.ru/poleznyie-sovetyi/chto-luchshe-samorezyi-ili-gvozdi.html

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами.

В состав стропильной системы входят мауэрлат,  стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами.

От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

  • Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.
  • Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:
  • — шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;
  • — саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди.

Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя.

В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден — при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит.

Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е.

деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах.

Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к.

замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Узел стропильной системы Способ монтажа Длина гвоздя, не менее (мм) Количество гвоздей, не менее (шт.)
Крепление стропильной ноги к коньковой доске Гвоздь вбивается в торец стропила через коньковую доску 80 3
− » − Гвоздь вбивается наискось 60 4
Крепление затяжки к стропильной ноге Гвоздь вбивается под прямым углом 80 3
Раскосы под стропила Гвоздь вбивается наискось 80 (к обвязке несущей стены)80 (к стропилам) 23

Обрешетка под ондулин монтируется оцинкованными или нержавеющими гвоздями из легированной стали. Длина гвоздя должна в 2,5-4 раза превосходить толщину обрешетки.

Источник: https://www.onduline.ru/blog/montazh-stropilnoy-sistemy-chto-ispolzovat-gvozdi-ili-samorezy

Саморезы для пола какие лучше

Напольное покрытие можно закрепить саморезами. Причем саморезы будут совершенно незаметны.

Мы покажем вам, как зафиксировать деревянное напольное покрытие с помощью саморезов, а затем скрыть головки саморезов под деревянными заглушками.

Каждая доска крепится с помощью двух саморезов. В нашем случае саморезы располагаются на расстоянии 4 см от края. Обратите внимание на то, что все саморезы нужно закручивать прямо. Только в этом случае отверстия для заглушек будут расположены на абсолютно прямой линии, что поможет добиться идеального результата.

Как правило, саморезы закручивают на расстоянии одной четвертой ширины доски от края. За счет этого доска сидит плотно и остается достаточно места для установки заглушек. Кроме того, это исключает риск расколоть доску.

Мы решили использовать деревянные заглушки диаметром 16 мм, поэтому проделываем отверстия с помощью 16-миллиметрового сверла Форстнера, которое вырезает дерево, оставляя ровные края.

Просверлить нужно только до середины доски. Если толщина доски, например, составляет 22 мм, просверлить отверстие нужно на 11 мм. Сверло Форстнера входит в комплект для высверливания заглушек.

Каждому сверлу Форстнера соответствует фреза для изготовления заглушек. Отверстие и заглушка идеально подойдут друг другу, если использовать один комплект.

В наборе есть сверла и фрезы до 30 мм в диаметре.

Теперь зафиксируйте пол с помощью саморезов 4,5 х 60 мм.

Установите фрезу для изготовления заглушек диаметром 16 мм, которая соответствует сверлу Форстнера. Для заглушек можно использовать то же дерево, что и для пола. Тогда заглушки будут не так заметны. Фреза установлена на аккумуляторный шуруповерт, это позволяет достаточно быстро сделать много заглушек.

Обязательно держите фрезу перпендикулярно к доске, тогда заглушки получатся одинаковыми. Их также можно изготовить на сверлильном станке. Достигнув основания, фреза немного уводится в сторону, чтобы высвободить и извлечь заглушку. Подберите заглушку таким образом, чтобы она соответствовала естественному рисунку доски.

Подобрав идеальный вариант, смажьте заглушку столярным клеем и вгоните в отверстие с помощью молотка.Острым долотом срежьте выступающую часть заглушки шаг за шагом. Не забудьте повернуть наклонную поверхность долота к доске, иначе вы рискуете повредить заглушку и половицу. Мы рекомендуем забивать в доску по одной заглушке за раз.

За счет этого доски лягут максимально плотно друг к другу.

После установки всех заглушек отшлифуйте пол. Мы воспользовались эксцентриковой шлифовальной машиной. Для обработки всей поверхности пола используйте половую шлифовальную машину, сначала со наждачной бумагой 120, а для финишной обработки — 180. Поверхность получиться идеально ровной.

Заглушки необязательно изготавливать самостоятельно. Можно купить готовые, но обойдется это дороже. Можно также приобрести палку круглого сечения (например, из тика) и просто напилить заглушки. Процесс установки при этом ничем не отличается от описанного нами. Если заглушки изготовить из дерева другой породы, можно добиться необычного эффекта. Но это дело вкуса.

Если вы решили сделать пол с деревянными заглушками, учтите, что придется шлифовать весь пол шлифовальной машиной и выполнить финишную обработку пола.

Источник: pilorama-chita.ru

Конечно, еще какое то время гвозди удерживают пол, но со временем механические крепления разбалтываются и расшатываются, так как полы двигаются и при укладке паркета данный факт не исключение!

Преимущества клея по отношению к механическому креплению

От микроколебаний на 95% паркет защищает только клей, который препятствует раскрытию щелей после укладки при эксплуатации пола. Для каждой породы деревьев применяются специальные типы клея, от которого напрямую зависит долговечность и прочность полов.

Для подробного понимания функций грунтовок и клеев, ознакомления с их типами, категориями и сферами применения, рекомендуем ознакомиться со статьей «Как выбрать правильный клей для полов» и «Выбор клея для полов без укладки фанеры».

Отсюда мы делаем вывод о следующих функциях саморезов при укреплении пола:

  • на 100% выполняют временную функцию стяжки пола с основанием до высыхания клея,
  • на 15% выполняют функцию сцепки при мелких колебаниях (до 2 летнего срока),
  • на 90% с убыванием на протяжении

20 лет выполняют функцию сцепки при высоких колебаниях (например, доски без клея).

Технология укрепления гвоздями

Данное решение помогает с легкостью укрепить штучный паркет с помощью техники простреливания.

Представленный метод укрепления применяется при клеевом методе укладки штучного паркета, художественного паркета, паркетной доски, при установке плинтусов и в других направлениях.

Технология крепления саморезами

Еще один метод механического укрепления пола — стяжка массивной доски при помощи саморезов. Использование саморезов при укладке массивной доски рекомендуется по следующим причинам:

  • Необходимость плотного контакта массивной доски с клеем,
  • Притягивание длинных досок друг к другу с последующей фиксацией к основанию,
  • Надежность укладки массивной доски.

На рынке представлены два типа саморезов — стандартные, о которых все имеют представление, и прорезные. Прорезные саморезы при вкручивании делают в паркетной доске некую прорезь, которая не дает ей треснуть.

На фотографии в статье видно, что на шапке самореза расположены специальные выпуклости, благодаря которым при просверливании массивной доски саморез крепко закрепляется в дереве. При данном методе укрепления используется специальный шуруповерт.

Механическое крепление используется при укладке фанеры на стяжку. Прикручивание фанеры с помощью саморезов к стяжке обеспечивает прочное сцепление фанеры с основанием при высыхании специального клея.

Механическое укрепление пола ППК

При заказе укладки паркета или массивной доски в Первой Паркетной Компании, расходные материалы, в том числе и механический крепеж, включены в пакеты услуг.

Позвоните нам по телефону +7 (495) 545-55-55 и мы поможем Вам в выборе подходящего напольного материала и техники укладки.

Источник: www.1ukladka.ru

Добрый день. Как прикрепить половую доску к лагам, чтобы не было видно саморезов или гвоздей?

Андрей, Новосибирск.

Привет, Андрей из Новосибирска!

Метод настила деревянных полов со скрытым крепежом вещь хорошая. Но вам следует помнить, что в случае переборки полов, а это часто бывает, поскольку половая доска по причине наличия в ней влаги, которая со временем высыхает, могут быть проблемы.

И образуются щели. Их надо устранять и тогда надо вскрывать полы, для чего вынимать крепеж (гвозди или саморезы).

Поскольку при выемке гвоздей, их надо поддевать фомой-иванычем (гвоздодером), то пазы половой доски заминаются, расщепляются и откалываются.

А головки саморезов со временем от воды, которой моют полы могут «захряснуть» и при их отворачивании с пазами половой доски может быть то же самое.

Читайте также:  Как почистить пистолет от монтажной пены – техники очистки на разные случаи

Так что будьте к этому готовы.

Не очень сухую доску стелить сравнительно легко. Она хорошо тянется и уплотняется. А сухая доска, как правило, стелется значительно труднее. Потому что доска по классике жанра должна с год полежать на половых лагах, прежде чем ее окончательно крепят. А перед этим она крепится временно.

Временный крепеж заключается в том, что доска крепится к половым лагам вертикально и гвозди (саморезы) не доворачивают полностью. Их шляпки торчат над поверхностью примерно на пять миллиметров. Тогда через год их легко отвернуть.

Можно, конечно, крепить и в паз, но тогда опасность, о которой говорилось выше, будет иметь место.

А сама операция настила полов со скрытым крепежом обычна и проста. Уложили крайнюю половую доску. Забили в паз гвозди с интервалом в размер расстояния между половыми лагами. То есть в каждую лагу. Притопили их шляпки, чтобы они не мешали шипу следующей доски при стыковке.

(При использовании саморезов все делается аналогично — шляпка самореза также притопляется).

Затем укладываете следующую половую доску. С помощью клиньев, сделанных из обрезков точно такой же половой доски, подбиваете эту доску по всей длине. Чтобы между досками не было щели. Или бы она была самая минимальная.

Стягивание досок пола клиньями

Вновь крепите гвоздями (или саморезами) через шип уже вторую доску к половым лагам.

Убираете клинья. Кладете следующую доску и повторяете все точно так же.

Укладка половой доски потайным креплением

Если половая доска достаточно хороша, имеет минимальнейшие зазоры между собой, то крепеж можно осуществлять не на каждой доске, а через пару досок. То есть закрепили одну доску. Потом кладете еще три доски и с помощью клиньев подбиваете их до устранения зазоров. Крепите последнюю доску. Убираете клинья.

То есть все элементарно. И я вам не открыл никакой Америки.

Разумеется, лучше класть половую доску класса «прима» («экстра», что тоже самое). Ее продают в полиэтиленовых упаковках по две-три штуки. Стоит дорого. Но все равно смотрите, чтобы внутри упаковки не было конденсата. Это признак плохой сушки в сушильной камере и чревато в будущем пресловутыми щелями.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Источник: www.woodmaterial.ru

Возраст: 38 Группа: Пользователи Сообщений: 17 656 Регистрация: 13.12.2005 Из: Владимир Пользователь №: 11 220

Вставить ник Цитата

Источник: https://propotolok8.ru/montazh-potolkov/samorezy-dlja-pola-kakie-luchshe.html

Саморез или гвоздь, что выбрать?

Главная » Материалы для дачи.

К сожалению, вопрос, ставший эпиграфом к данному материалу, что выбрать при строительстве, саморезы или гвозди, достаточно не праздный и многим застройщикам известен, когда никто толком не мог объяснить, что же конкретно нужно? Этот вопрос не только не праздный, но и не имеющий однозначного ответа в период, когда одни технологии вытеснят другие. Однако преимущества соединений на гвоздях или саморезах можно рассмотреть, выбирая тот или иной крепеж в зависимости от вида работ.

Плюсы гвоздей

Основным достоинством использования гвоздей можно считать вековые традиции их использования, выявившие и слабые, и сильные стороны крепежа. Забивая гвоздь можно быть уверенным, что на срез такое соединение прослужит вечно, прижимая части древесины друг к другу, т.к.

стальное тело гвоздя прочнее дерева и скорее уступит растительность, чем упрочненная ковка или прокат. Даже расшатавшееся с годами от разбухания и усушки соединение останется надежным, имеется в виду только срез или сдвиг, позволяя тому же дому усаживаясь изменять свою геометрию, оставаясь при этом прочным строением.

Саморезы так же выдерживают большие линейные нагрузки, уступающие, однако, соединению на гвоздях. Причиной этого является меньший диаметр саморезов и их повышенная твердость, следовательно, хрупкость, поэтому малейшее прослабление прижимных усилий влечет за собой полное разрушение конструкции.

Говоря бытовым языком, гвозди выдерживают волновые нагрузки, а саморезы нет.

В чем преимущества саморезов?

Слабым местом использования гвоздей является их ненадежность от нагрузок вдоль оси гвоздя, так называемой вырывающей силы, практически все с успехом выдергивали гвозди из досок. Бороться с этим можно вбивая гвозди под углом к плоскости соединения, или пробивая их насквозь и загибая с обратной стороны.

Саморезы в этом плане обладают большей функциональностью, неимоверно сильно прижимая друг к другу соединяемые части. Но и тут напряженность металла саморезов может вызвать обратный эффект, когда при намокании и разбухании древесины шляпки отрываются, полностью ослабляя соединение.

Кстати при разбухании дерева возникают очень большие напряжения, в старину этим способом даже камни добывали, поливая сухую древесину, вбитую в трещину скального монолита.

Даже если вы решились все же использовать саморезы, большинство отступает от технологии их установки, когда требуется просверлить прижимаемую деталь, зенковать отверстие под шляпку и лишь потом закручивать крепеж.

Мы просто закручиваем саморез без сверления и о величине прижима судим по косвенным признакам, заглублению шляпки, совершенно не обращая внимания на то, что в соединении может сохраниться даже щель.

Забивая гвоздь мы знаем, что 23 его длины должно находиться в монолите, а 13 в прижимаемой части, что справедливо и к саморезам, но мало кто из нас выбирает их не только по длине, но и по величине голой, без резьбовой части.

Из всего сказанного можно сделать нехитрые выводы:

  • саморезы все же лучше использовать внутри помещений, где меньше вероятность попадания влаги и нагрузки более определены и статичны;
  • саморезами проще и надежнее крепить листовые материалы, например, фанеру, гипсокартон и т.п., прижимая их к каркасам или иным несущим, неподвижным элементам;
  • гвозди остаются более надежным видом крепления древесины внешних построек, обеспечивая надежную и длительную эксплуатацию, подтвержденную временем;
  • кроме этого там, где трудно предугадать смещения, та же калитка или легкое строение, гвозди будут выносливее.
  • Коэффициент звукоизоляции
  • Как склеить оргстекло в домашних условиях?

Источник: http://samanka.ru/chto-luchshe-vybrat-samorezy-ili-gvozdi.html

Черный саморез по дереву – Саморезы по дереву с размерами: таблицы и цены

  • Белые саморезы по дереву
  • желтые, черные, глухари, крюк, с прессшайбой, потайной и шестигранной головкой, какие лучше, размеры, фото и цена
  • Шурупы по дереву – легкий выбор шурупа для разных материалов + Видео
  • Какие саморезы по дереву лучше, жёлтые или чёрные?
  • Саморез по дереву черный (крупная резьба)
        • Саморез по дереву 3,5х19мм
        • Саморез по дереву 3,5х25мм
        • Саморез по дереву 3,5х32мм
        • Саморез по дереву 3,5х35мм
        • Саморез по дереву 3,5х41мм
        • Саморез по дереву 3,5х45мм
        • Саморез по дереву 3,5х51мм
        • Саморез по дереву 3,5х55мм
        • Саморез по дереву 3,8х65мм
        • Саморез по дереву 4,2х70мм
        • Саморез по дереву 4,2х75мм
        • Саморез по дереву 4,2х90мм
        • Саморез по дереву 4,8х100мм
        • Саморез по дереву 4,8х110мм
        • Саморез по дереву 4,8х120мм
        • Саморез по дереву 4,8х130мм
        • Саморез по дереву 5х150мм

Саморезы в хозяйстве используются постоянно, причем даже не важно, частный ли у вас дом или городская квартира. Видов и размеров очень много, поэтому нужно знать, для каких видов работ лучше подходят те или иные.

В этой статье я расскажу вам, какие бывают саморезы по дереву, их размеры, цены, а также для каких работ предназначены определенные виды.

Крупная резьба — чтобы было легче крутить в дерево.

Решили обшить деревянный дом гипсокартоном? Без проблем, для этого нужны деревянные бруски(обрешетка) и обычные черные по дереву с крупным шагом(длина 25-30 мм). Прикрутить любую деревяшку с дереву — также используйте их, благо размерный ряд велик, начинается от 19 мм и до 150 мм.

Шляпка потайная, поэтому так легко утапливается в дереве и листах гипсокартона. Толщина увеличивается вместе с длиной, чем длиннее саморез — тем он толще.

Небольшая табличка с размерами.

Диаметр/длина

3.5*19 мм3.5*25 мм — очень часто используют для гипсокартона(крепление к профилям и деревянной обрешетке)3.5*30 мм — также можно использовать для гипса и для дюбелей 6*303.5*40 мм3.5*45 мм3.5*50 мм3.5*55 мм3.5*65 мм4.2*75 мм4.8*90 мм4.8*95 мм4.8*100 мм4.8*125 мм

4.8*150 мм

Как видим, из этого обилия вы сможете подобрать оптимальную длину. Очень часто черные саморезы используют для крепления в дюбеле. Для закручивания понадобится бита с разъемом Ph3(почитать про реально хорошие биты).

Из минусов черных саморезов — ржавеют, поэтому если что-то облицовываете и шляпка будет на видном месте, то берите оцинкованные(пассивированные). О них — ниже.

Желтые(желтопассивированные)

Разъем для бит формата PZ(дополнительные грани, которых нет у PH). Так как бывают очень мелкие размеры, то и биты для них PZ1, PZ2, PZ3.

Очень часто имеют резьбу по всей длине, для кого-то это немаловажно. Продаются как в небольших упаковках(20-50 штук), так и в больших(500-1000). Отличное решение для дюбелей, поскольку резьба по всей длине способствует более плотному закреплению самореза в дюбеле.

Размеры идут ровные, то есть толщина либо 3 мм, либо 3.5, либо 4 мм.

Какие саморезы по дереву лучше, жёлтые или чёрные?

  • Шляпка потайная(можете раззенковать и утопить шляпку в дереве).
  • Размеры желтых саморезов
  • 3*12 мм (крепление чего-либо к листу ДСП, чтобы острый кончик не проходил насквозь листа)3*15 мм3*20 мм3*25 мм3*30 мм (также для дюбеля 6*30 мм)3*35 мм3*40 мм3*45 мм
  • 3*50 мм

— толщина 3.

5 мм начинается от 20 мм и до 70 мм— 4 мм — от 20 мм до 70 мм (для дюбеля 8*40 оптимально подходит саморез 4*40 желтый)— 5 мм — от 20 мм до 100 мм(для дюбеля 10 мм берем саморез толщиной 5 мм).

  1. — 6 мм — от 30 мм до 200 мм
  2. Замечу, что стоимость декоративного крепежа заметно выше, чем у оксидированных.
  3. Для повседневных работ все конечно же используют обычные черные, для отделочных и декоративных работ — уже желтые или белые.

Очень толстый — для крепления деревянных лаг, реек и брусков. Там, где нужно выдержать конкретное усилие, применяют «глухари».

Саморез с шестигранной головкой, закручивают их с помощью обычного рожкового ключа, также, если в хозяйстве есть мощный шуруповерт или дрель, можно воспользоваться ею. Для закручивания понадобится бита-головка(размер может 8, 10, 13, 14 мм в зависимости от размера крепежа).

Где применяют такой мощный крепеж?

  • Скрепление деревянных конструкций, где нужна крепость и надежность.
  • На них можно подвесить водонагреватель к деревянной стене, больше никак не сделать, простые черные саморезы не выдержат такой вес(лично у меня висит водонагреватель на 80 литров на 3 глухарях 10*200 мм).
  • На глухари крепят что-то тяжелое к бетонной стене(когда нет анкер-болтов), правда размер дюбеля просто огромный — представьте, глухарь размером 8*100 мм требует дюбеля не меньше 14 мм в диаметре.

Очень важно перед закручиванием предварительно просверлить отверстие сверлом, а то иначе вы просто не сможете вкрутить толстенный саморез в дерево, сила трения там просто чудовищная.

Более того, такой толстый крепеж просто-напросто расколет скрепляемые детали, если не засверлиться заранее сверлом. Для облегчения закручивания используйте машинное масло(предварительно окуните глухарь в масло). Пойдет гораздо легче.

Источник: https://deltodom.ru/raznoe/chernyj-samorez-po-derevu-samorezy-po-derevu-s-razmerami-tablicy-i-ceny.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector