Моя домашняя мастерская в подвальчике

Моя домашняя мастерская в подвальчике Зачем вообще делать столярную мастерскую? Однозначного ответа у меня нет. Если вам просто хочется делать что-то руками из дерева, то есть мастерские, в которые можно прийти, заплатить деньги за аренду станков и рабочего места, и сделать всё там. Необязательно иметь свое помещение и собственное оснащение. Если же вы хотите заниматься деревообработкой как бизнесом, то конкуренция здесь высокая, найти свою нишу сложно. Поэтому я начну с объяснения моих собственных мотивов. Началось всё в 2015 году, когда я понял, что мой старый сарай на даче скоро развалится и нужно построить новый. Я посчитал нужную площадь, количество материалов, ориентировочные расходы и время на постройку. Залил фундамент, на следующий год купил древесину и вместе с другом начали строить. Изначально я не намеревался делать мастерскую. Я лишь строил новый сарай взамен старого, чтобы хранить инструменты и оснастку. Моя домашняя мастерская в подвальчике Моя домашняя мастерская в подвальчике Естественно, в процессе строительства всё пошло не так. Друг сказал: «у нас такие классные шестиметровые брусья, зачем мы будем их резать?» И предложил построить сарай двухэтажным. Если вы когда-нибудь строили каркасное строение, то видите, что мы совершили кучу ошибок. Сейчас я постепенно укрепляю и переделываю сарай. Следующим подвохом стало желание сделать подвал: «пока не зашили, давай выкопаем и зальем бетон?». В общем, на подвал я потратил в сумме два календарных года. Из-за него я не мог закрыть пол на первом этаже, хотя у меня уже стоял обшитый, полностью готовый сарай. Вот только на втором этаже был пол, а на первом — яма. Её пару раз затапливало, в общем, было очень весело. Поэтому мой совет: не делайте подвалы, если они вам не нужны. В моём подвале сейчас стоят два ящика с яблоками, я его, по сути, не использую. Моя домашняя мастерская в подвальчике

Площадь сарая получилась около 80 м2. Я начал задумываться, зачем мне такое большое помещение? Хочется организовать какую-то мастерскую, но какую? Начал думать. Тут я вспомнил, что мне от деда достался отличный универсальный деревообрабатывающий станок. Мы его достали, собрали и подумали, что теперь начнём делать мебель, берегись, Ikea! Сейчас докупим ещё станки, будем приезжать и в своё удовольствие что-нибудь делать.

Моя домашняя мастерская в подвальчике Мы хотели делать мебель, и это стало первым неочевидным для меня препятствием. Деревообработка — достаточно сложное занятие. Здесь нужно много специфических знаний, которые по наитию можно обретать очень долго. Поэтому советую почитать профильную литературу или где-то поучиться. А тогда я этого совершенно не понимал: «у меня есть станок, есть немного денег, куплю другие станки и всё сделаю». Естественно, так не вышло. Я начал разбираться, какие манипуляции с деревом мне нужно производить и что для этого нужно покупать.

Пиление

В первую очередь, заготовки нужно торцевать — делать ровные отпилы, перпендикулярные заготовке. Не важно, какую мебель вы делаете, табуреты или корпусные гарнитуры. Важно иметь возможность распиливать точно, в идеале — ещё и под определёнными углами. Если вы серьёзный энтузиаст, то можете это делать вручную  с помощью стусла.

Но всё же торцовочная пила — это must have в столярной мастерской. Без нее придётся туго. Моя домашняя мастерская в подвальчике Желательно, чтобы пила была с протяжкой, то есть позволяла распиливать достаточно широкие заготовки. Инструмент хороший и не особенно дорогой. Главное, как и в любом другом инструменте, чтобы не было люфтов и можно было выставить нужные вам углы.

Ещё дерево нужно распускать или кромить, то есть распиливать вдоль. Для этого нужна циркулярная пила, желательно, установленная в раскроечный стол. Можно распускать и ручной циркуляркой с параллельным упором или по направляющей шине, но гораздо удобнее и производительнее делать это на столе.

Моя домашняя мастерская в подвальчике

Со строганием дерева всё обстоит сложнее, потому что ручным рубанком отстрогать достаточно широкую заготовку непросто.

Для этого нужно долго нарабатывать навык, снимать древесину в разных направлениях, учитывая расположение волокон, постоянно контролируя равномерность снятия по всей ширине и длине заготовки.

Упростить себе жизнь — но не улучшить качество обработки! — можно с помощью фуговального и рейсмусового станков.

Моя домашняя мастерская в подвальчике

Важно: рейсмусовый станок не заменяет фуговальный, а дополняет! Фуганок позволяет сначала получить одну ровную плоскость у заготовки, а рейсмус на основе этой плоскости выравнивает противоположную сторону.

Новичкам эта связка из двух станков позволяет легко получать ровные заготовки относительно большой длины и ширины, равномерные по толщине. Это очень важно при изготовлении мебели. Но покупать два станка весьма дорого и для любителя зачастую избыточно.

Поэтому в сети есть куча руководств, как из обычного ручного рубанка и двух брусочков сделать рейсмус или фуганок.

Моя домашняя мастерская в подвальчике

Точение

Описанные три операции — торцевание, фугование и рейсмусование — позволят вам сделать только какие-то очень простые изделия. По-хорошему, ещё нужно освоить токарное дело, то есть вытачивать заготовки, представляющие собой фигуры вращения. Например, круглые ножки для табуретки или стола, вазы, чаши, какие-то другие изделия. И без токарного станка в таком случае не обойтись.

Конечно, можно обратиться к опыту поколений и из говна и палок сделать адаптер, с помощью которого на циркулярной пиле вытачивать цилиндрические заготовки, но это путь тупиковый. Если вы захотите делать что-то сложнее цилиндра, то придётся купить токарный станок.

К счастью, это один из самых простых станков, он представляет собой чугунную раму, двигатель, цангу и упор для стамески (подручник). На вторичном рынке можно найти много интересных моделей, есть и достаточно новых современных моделей. Моя домашняя мастерская в подвальчике Чтобы у вас получилась достаточно качественная мебель, если вы хотите делать её для себя или продавать, то придётся оснастить мастерскую многим другим оборудованием.

Сушка

Дерево нужно сушить, причём сушить по определённой методике. Обычно дерево продают «естественной влажности», то есть оно содержит около 25 — 40 % влаги. Если вы из такой древесины что-то изготовите, то по мере высыхания изделие будет коробить и трескаться.

Вне зависимости от того,  сколько слоёв лака вы на него нанесёте.

Вообще говоря, дерево — материал живой и подверженный сезонным изменениям влажности воздуха, из-за чего его линейные размеры в течение года колеблются: в длину (по волокнам) колебания крайне незначительны, а в ширину древесная заготовка может разбухать и усыхать на десятки миллиметров, в зависимости от общего размера изделия. Поэтому главное правило — древесина должна быть сначала высушена до 8 — 12 % влажности, только после этого её можно использовать. Как сушить дерево в квартире? Как можно дальше от батарей аккуратно сложите доски, переложите слои брусками одинаковой ширины и сверху чем-нибудь прижмите. Желательно промазать торцы краской, поскольку здесь интенсивнее всего испаряется влага и могут пойти трещины вдоль досок. Замечательно, если вы сможете покупать уже высушенную древесину камерной сушки, это поможет избежать многочисленного брака, если станете сушить сами.

Изгиб

Наверное, почти все из вас видели такие красивые столы и стулья с гнутыми ножками. Выглядит очень эффектно. Если такие ножки вырезать-выпиливать, то они получатся гораздо менее прочными, потому что будет нарушена продольная целостность волокон.

Лучше всего добиваться такой формы с помощью изгибания древесины. А чтобы заготовки не ломались, нужно сначала повысить их пластичность.

На производствах используется химическая пластификация дерева, а любителям обычно доступен только один способ: сначала увлажнить древесину, а затем нагреть, после чего можно постепенно изгибать заготовку.

Фрезерование

Очень полезная, и зачастую необходимая операция в деревообработке. Если мы говорим о мебели, то, как минимум, вам придётся фрезеровать кромки изделий, скругляя их (вариант с ручной обработкой калёвками я не рассматриваю).

Для этого вам понадобится ручной фрезер, который хорошо бы дополнить фрезерным столом с установленным в нём более мощным аппаратом.

Впрочем, на первых порах более чем достаточно одного фрезера средней мощности, при необходимости ставя его в стол или используя вручную.

Сверление

Чтобы соединять детали, нужно будет делать в них отверстия под крепёж — винты или шканты. Обычной ручной дрелью вы вряд ли это сделаете ровно и аккуратно, к тому же часто нужно сверлить отверстия в торцах.

В идеале, у вас должен быть сверлильный станок. Вариант «для бедных»: стойка, в которую зажимается ручная дрель, которая опускается вручную.

Оба варианта помогут вам делать отверстия гораздо точнее и аккуратнее, а то и просто делать.

Фанерование

Раньше этим термином называли процедуру обклеивания столярных изделий фанерой — тонкими листами древесины других, более ценных сортов. Сейчас мы понимаем под «фанерой» многослойные клееные щиты, а тонкие древесные листы называем «шпоном». Соответственно, вместо «фанерования» сегодня многие говорят «шпонирование».

С помощью шпона можно придать красивый, даже изысканный вид изделиям из «простых» сортов древесины, произрастающих в наших широтах. Например, шпоном дуба можно обклеивать мебель из берёзы.

Читайте также:  Преимущества вагонки из сибирской лиственницы

К слову, сегодня очень многие образцы мебели, в том числе «элитной» зарубежной, на самом деле обклеены шпоном более ценных пород и продаются как изготовленные из массива, по гораздо более высоким ценам.

Новичкам я не рекомендую сразу заниматься наклейкой шпона, поскольку задача эта нетривиальная, требующая навыка, терпения, а в случае с большими деталями — ещё и серьёзного оснащения в виде мощных прессов или ваккуумных мешков для равномерной приклейки шпона.

Склейка и защитно-декоративное покрытие

Это основные операции после изготовления и сборки самих деталей. А для их выполнения нужны определённые условия. Сарай — не дом, он не отапливается.

Когда я начал заниматься столяркой, то понял, что ни поклеить, ни покрасить не смогу, потому что на улице уже зима и в мастерской слишком холодно, при такой температуре нельзя даже материалы хранить. При этом в холодной мастерской и работать некомфортно.

Это, конечно, меня очень огорчило, потому что утеплять сарай было бы достаточно дорого. А вам я рекомендую либо сразу озаботиться утеплением, либо в холодное время года заниматься склейкой и покраской в других помещениях, тёплых.

Соединения

В столярном деле существует множество видов соединения деталей друг с другом, различающихся практичностью, прочностью, эстетикой и долговечностью. Подробно рассказывать обо всех видах я не буду, это тема для целой книги.

Чаще всего детали механически соединяют друг с другом с помощью пазо-шиповых или шкантовых соединений, которые промазываются клеем.

Про чисто механические соединения все знают: детали крепятся друг к другу с помощью винтов, саморезов, эксцентриковых соединений, иных металлических приспособлений.

Обустройство мастерской

Потратив пару лет на сарай с ненужным подвалом, я расставил все станки по мастерской и сделал установку для пылеудаления: взял строительный пылесос и на двухсотлитровую металлическую бочку установил циклонный фильтр. Класс! Теперь пыли не будет.

А потом сообразил: пылесос потребляет 1,5 кВт, торцовочная пила ещё 2 кВт, не считая других приборов, с грустью посмотрел на провод, через который к сараю подведено электричество, и понял, что ничего у меня не получится. Обратился к электрикам и попросил их провести мне трёхфазную линию.

Эти чудесные ребята динамят меня уже долго, и думаю, что победить их не смогу, придётся обращаться в другое место. Обустройство мастерской я начал с верстака. Причем в итоге сделал его не там, куда подвёл пылеудаление, и пришлось переносить пылесос. Торцовочная пила углублена, чтобы её собственный стол был вровень с верстаком.

Благодаря откидной столешнице сюда помещается целый лист фанеры, который можно удобно раскраивать. Потом я установил тиски, потратил на это немало времени. Стойка для дрели ещё не закреплена, но тоже встроена в столешницу, её удобно использовать для сверления торцевых отверстий. Из-за недостаточного электропитания станок я даже не запускал, буду дальше воевать с энергетиками.

А вот всё, что я успел пока сделать своими руками — стол для рисования песком для дочери: Сделал я его достаточно быстро, где-то за 20 часов, потому что к тому времени уже были все нужные инструменты и оснастка. Причём около 6 часов ушло на обработку заготовок, чтобы придать им форму параллелепипеда.

Стол простой: коробка, в ней 8 метров светодиодной ленты, контроллер и блок питания. Сначала я обработал доски, фрезой обработал кромку и склеил всю конструкцию. Получилось очень криво. Если приглядеться, на фотографии видно, что швы на стыках я заполнял смесью опилок и клея ПВА. Но держится крепко. Отсек для инструментов и для песка прикручен с помощью четырёх гаек-бочонков.

Именно здесь я осознал всю пользу стойки для дрели, потому что сверлить в торец очень сложно. Здесь виден сам экран, который установлен под оргстеклом. На него, поверх алюминиевого скотча, на термоклей наклеена светодиодная лента. Я думал, что скотч будет работать как отражатель, а оказалось, что он «разбавляет» спектр света. Оргстекло достаточно просто монтировать.

После первичной грунтовки и покраски вставил металлические шкантики, положил стекло и залил эпоксидкой. Оно сидит там как родное и никуда не денется.

Хочу сделать ещё два стола, уже есть заготовки для них, и попробовать продать, потому что себестоимость получается очень низкая. В них самое дорогое — контроллер и светодиоды. Заодно отработаю навыки обработки таких мелкосерийных деталей.

Мастерская в подвале

reedcat1965

Disclaimer: мастерская сделана для себя и для работы, а не для любования, поэтому все потенциальные наезды на недостаток гламура заранее отклоняются. Фото делались «как есть», специально порядок не наводился.

Моя домашняя мастерская в подвальчике

Итак, исходные данные:- подвал в частном доме, с бетонными стенами- общай площадь подвала — 80 кв.м- площадь помещения — около 25 кв.м. в виде буквы «Г»- бюджет по остаточному принципу- наличие некоторого количества старой мебели- руки, растущие в общем-то из плеч.

Целью было создание универсальной мастерской и места хранения для инструментов,  и части садового инвентаря.

После строительства дома и переезда туда в 2010 году подвал (увы) закономерно превратился в склад всякого барахла, до разборки которого не доходили руки, т.к. они были заняты для обустройства дома и участка.

Толчком (точнее, волшебным пенделем) для ускорения работ в подвале стал потоп, случившийся после двухнедельных ливней в мае-начале июня 2013 года.

Моя домашняя мастерская в подвальчикеНесмотря на то, что дом стоит на склоне, в подвале в одно не очень прекрасное утро обнаружилось выше чем по щиколотку воды. Волей-неволей пришлось сортировать и спасать, что возможно. Все остальное — на свалку. Но хоть завал разгрузили :)Правда, окончательно руки дошли только летом 2015-го, когда общая концепция сложилась и получился длительный интервал между командировками.Для начала надо было заложить дверь между двумя помещениями, которая в свое время была запроектирована, сильно помогла при переноске всякого длинномера, но в сложившуюся концепцию подвала вписываться перестала. Тем более с той стороны стоит стенка, подаренная друзьями в процессе их переезда. Стенка шикарная, в советское время за нее бы удавились.Для закладывания двери применили пенобетонные блоки (я брал YTONG). Для перегородок материал идеальный. т.к. блоки легкие, элементарно обрабатываются и имеют абсолютно прямые углы. Из минусов — кухню на них не повесишь. Сборка — специальным клеем для пенобетона или на обычный плиточный клей (он дешевле, но для больших объемов лучше брать специальный).длина стандартного блока 500 мм, высота 250. Толщина разная, от 50 до 200 мм. На части режется ручной ножовкой, но я разорился на специальную. с крупными зубьями. Пилится великолепно, но образуется куча пенобетонных опилок.

Моя домашняя мастерская в подвальчике

Потом зашпаклевал швы и стали красить стены и потолок, т.к. благородный Betongrau мне малость поднадоел, да и атмосфера бомбоубежища совсем не фэншуйна. Красилось обычной эмульсионной краской с добавкой тона «карамель».

Получилось не канонично, но глазу приятно. Точный цвет воспроизвести сложно, т.к. снималось со вспышкой.

Моя домашняя мастерская в подвальчике

На пол была положена недорогая (5 Евро/м2) плитка для внутренних помещений, т.е. не морозостойкая. Впрочем, в подвале меньше +10 никогда не было.

Моя домашняя мастерская в подвальчике

Поcле укладки плитки был куплен в Баухаузе и установлен внушительных размеров стеллаж (длина 230,глубина  60 см). Разумеется, он прикручен к стене на могучие дюбеля, так что не упадет. Каждая полка должна выдерживать 300 кг, но я не проверял.

Моя домашняя мастерская в подвальчике

Сейчас содержимое стеллажа более-менее устаканилось и он выглядит вот так. Коробки слева, которые закрывают обзор — с искусственным камнем для наружной облицовки (но это к теме не относится).

Внизу всякие сухие смеси, как самые тяжелые (не забываем размещать нагрузку равномерно!). Посередине то, что нужно более-менее часто. Сверху — цветочные горшки и всякая мелочевка.Общий вид мастерской виден на первом фото. Вот еще один ракурс.

Общее освещение — две LED-лампы по 11 Вт.Мебель подбиралась по принципу «с бору по сосенке», но тем не менее, сочетается с цветом стен и плитки.Центральная часть — рабочий стол. Сам стол куплен у соседа за ящик пива, аналогичные стоят примерно 50 Евро.

Моя домашняя мастерская в подвальчике

На столе прикручена большая лупа с подсветкой. Для мелких работ и пайки — незаменимо. Кроме этого над столом укреплен светильник с четырьмя LED-лампами по 7 Вт. Лампочки из Икеи, сам светильник куплен давным-давно. Моя домашняя мастерская в подвальчикеСтол имеет клееную сосновую столешницу, Дерево мягкое, остаются следы от всего. Пока работать на нем нормально, но я планирую делать нечто посерьезнее, из более твердого дерева. Мои интересы распространяются и на Arduino, поэтому стоит старый компьютер и анальная аналоговая  паяльная станция.

  • Моя домашняя мастерская в подвальчике

На стене прикреплен держатель для инструментов, там в основном хранится то, что требуется более-менее постоянно: изоленты, проводочки (5 катушек в верхнем правом углу), колюще-режущие, основные отвертки и ключи.Под столом стоит чемодан с большим набором инструментов.Крайним слева стоит шкаф, в прошлой жизни для одежды.В правой части полки и шуфлядки для неморозостойких садовых прибамбасов жены, слева еще один шкаф,a-la Matrioschka. Открываем дальшеo-la-la, Kalaschnikoff… Загадочный рЮсский душа…Ну ладно, приврал малость, не калашмат, а Krico. Сейф прикручен на анкерах к бетонной стене. Банка внизу — осушитель воздуха с хлористым кальцием, сейчас заменил на мешок силикагеля.

    Читайте также:  Как сделать навесной потолок своими руками?

    Правее стоит полочка с различной химией — WD-40, всякие смывки, клеи и так далее. Сверху видны длинномерные деревяки, которые лежат на шкафу. Под полочкойшкафчик, но пока почти пустой, за исключением органайзера для кабелей.Картонная коробка с сердечниками от рулонов туалетной бумаги. Просто, но работает.Правее стола находятся две высокие узкие полки, как водится, прикрученные на дюбелях к стене.Здесь располагается мелкий инструмент (дремель с головками, мелкие отвертки, тестер, точилки для ножей) и принадлежности (кабельные стяжки, термоусадка, дюбеля и шурупы). В шуфлядках .пока почти пусто.Напротив, рядом со стеллажом, расположен филиал фирмы Kärcher. Слева — «полупромышленный» пылесос, справа могучий очиститель К7 (правда, тяжелый, скотина — 16 кг). На стене фирменные Керхеровские держатели для принадлежностей. Кстати, архиудобно, несмотря на негуманный ценник — 29 Евро. Пылесос используется почти постоянно, без него поддерживать порядок было бы на порядок сложнее.С другой стороны помещения пока почти пусто.На стене держатели для пиломатериалов и пр. Использование остальных стен пока обдумывается. Совсем заниматьне хочется, т.к. там часто используемый выход в сад, и загромождать его чревато. Для обогрева зимой используется керосиновая печка. Мороза там не бывает, все же снаружи нормальная термоизоляция, но сидеть более получаса при +12-13 не совсем комфортно. Не скажу, что все сделано идеально, мелких косяков хватает, но знакомые тем не менее впечатляются.

    Мастерская в подвале

    Мастерская в подвале

    Если домашнюю мастерскую оборудовать в подвале (рис. 3), рабочий стол можно сделать более массивным. Крышку стола желательно прикрепить к стене подвала. В такой мастерской рабочие инструменты целесообразно разместить на стене, а не хранить в ящиках.

    Моя домашняя мастерская в подвальчике

    Рис. 3. Как хранить инструменты.

    Вес инструменты должны быть защищены от пыли и сырости; лучше всего для этой цели использовать поливинилхлоридную пленку.

    Как переоборудовать обычный стол в столярный верстак, на котором можно работать рубанком, и как закрепить стояки для полочек, на которых хранят инструменты, показано на рис. 4, 5.

    Моя домашняя мастерская в подвальчикеМоя домашняя мастерская в подвальчике

    Рабочее место должно быть хорошо освещено. Если естественное освещение в мастерской плохое, нужно установить электрические светильники. Удобнее всего использовать хорошо затененные светильники на гибком или шарнирном кронштейне (рис. 6).

    Моя домашняя мастерская в подвальчике

    Правильное освещение очень важно для качества выполняемых работ. Хорошо освещена должна быть не только обрабатываемая деталь, но и все помещение мастерской.

    Незатененная электрическая лампочка, подвешенная на шнуре в центре потолка помещения мастерской, не обеспечивает хорошего освещения, даже если она очень яркая.

    Прямое освещение дает резкие тени и блики, которые искажают размеры изделий и мешают работать (рис. 7).

    Моя домашняя мастерская в подвальчике

    • Увеличение интенсивности прямого освещения не приводит к положительным результатам.
    • Если под лампочку поместить полупрозрачный экран из матового стекла, которое отражает часть света на потолок, тени от предметов будут меньше.
    • Наилучшим является рассеянное освещение, когда все помещение мастерской освещается равномерно и от предметов не падают контрастные тени.

    Рабочий стол, обрабатываемая деталь и инструменты должны быть освещены прямым светом так, чтобы он не падал в глаза. Если затененный источник света поместить на уровне глаз, освещение улучшится.

    Самым правильным является такое освещение, когда падающие на обрабатываемую деталь лучи света совпадают с осью зрения. При таком освещении мы не видим ни источника света, ни бликов от обрабатываемой детали.

    1. При работах, требующих хорошего освещения, например при выполнении чертежей, необходимо, чтобы источник света не попадал в поле зрения, а освещал только чертежную доску (глаза больше всего устают, когда в них попадают лучи света, отраженные от предметов; при черчении блики возникают на толстых свеженачерченных тушью линиях).
    2. Правильным считается такое освещение, когда источник света, освещающий рассеянными лучами помещение, расположен на уровне глаз, а источник света, освещающий прямыми лучами обрабатываемую деталь, расположен ниже уровня глаз.
    3. Лампу нужно располагать слева, чтобы при работе тень не падала на обрабатываемую деталь (для левшей лампу ставят справа).
    4. Удобный современный светильник для домашней мастерской можно изготовить самому.

    Для этого нужны пластмассовый цветочный горшок, несколько прутков арматурной стали и круглый абажур. Шнур пропускают через отверстие в дне цветочного горшка. Патрон, чтобы он прочно держался, аккуратно заливают жидким гипсом.

    Из арматурной стали изготовляют три ножки и одно или два опорных кольца, которые прикручивают проволокой или приваривают к ножкам.

    https://www.youtube.com/watch?v=wrKqadkQjs0

    В получившийся каркас вкладывают цветочный горшок с закрепленным в нем патроном. К расклепанным и просверленным верхним концам ножек привинчивают абажур, изнутри покрашенный белой краской, чтобы он лучше отражал свет.

    Каркас красят под цвет цветочного горшка. Светильник можно смастерить также из обрезков водосточного желоба, концы которого загибают и прикручивают к прикрепленным к стене кронштейнам, или из двух жестяных усеченных конусов, например старых леек.

    В заключение еще несколько слов об оборудовании домашней мастерской.

    Если в мастерской достаточно места, то в ней можно поставить два рабочих стола одинаковой высоты. Стол, расположенный слева, будет служить для столярных работ, справа — для слесарных. Стол для слесарных работ оборудуют тисками, а иногда и маленькой наковальней.

    Рабочий стол обязательно должен быть прочным и устойчивым, поэтому если нужно приспособить под верстак обычный стол, следует тщательно проверить и закрепить соединения всех его деталей.

    Самым простым решением является привинчивание поверх рамы, соединяющей верхние концы ножек стола, дополнительной рамы шириной 80—100 мм. Прибивать дополнительную раму нельзя, ее нужно привинтить шурупами или болтами с гайками (рис. 8а).

    Моя домашняя мастерская в подвальчике

    Кроме этого, необходимо укрепить ножки стола поперечными (диагональными) проножками из досок такой же ширины, как и дополнительная рама (рис. 8б). Передняя диагональная проножка мешает при работе, поэтому целесообразно ножки стола скрепить попарно короткими боковыми проножками. Последние соединяют двумя длинными проножками, между которыми вставляют поперечные бруски (рис. 8а).

    Крышка рабочего стола должна быть достаточно толстой, ровной и параллельной плоскости пола.

    Поэтому часто бывает необходимо набить на крышку стола еще одну доску или заменить старую доску стола новой, более толстой. Если крышка стола достаточно толстая, ее надо закрепить.

    Для этого сквозь крышку просверливают отверстия в ножки и вбивают в них круглые деревянные шипы толщиной 1–1,5 см (рис. 8 г).

    Если нет толстых (2,5–3 см) досок, крышку стола склеивают из тонких, чтобы получить доску нужной толщины.

    Доски можно также привинтить друг к другу шурупами.

    Обрабатываемая рубанком деталь должна иметь упор. Изготовить упор довольно просто. Для этого с левой стороны рабочего стола на расстояние 6 см от конца его крышки и 10 см от его переднего края (рис. 8д) выдалбливают четырехугольное отверстие (4×4 см), в которое вставляют четырехгранный брусок из твердой древесины (3,5×3,5 см).

    К одному концу бруска привинчивают уголок, согнутый из полоски стали толщиной 2 мм. В свободной, непривинченной стороне уголка делают V-образный вырез. К обратной стороне бруска привинчивают полоску закаленной стали, под которую подложен клинышек (рис. 9а).

    Моя домашняя мастерская в подвальчике

    Упор можно сделать также из обрезка толстой доски (из твердой древесины). Один из углов обрезка доски отпиливают и этой стороной доску привинчивают к торцу крышки стола слева. В образованный таким образом клиновидный паз вдвигают доски при обработке их боковых граней и торцов (рис. 9б).

    Для придания устойчивости длинным доскам при обработке их боковых граней используют деревянные бруски, вдвинутые между крышкой стола и перекладинами. Размер поперечного сечения брусков 6×6 см (рис. 9в).

    Для обработки очень длинных заготовок необходимы опорные козлы. Наиболее удобны такие козлы, высоту которых можно менять (рис 10а).

    Моя домашняя мастерская в подвальчике

    Рис. 10. Козлы, ящик для инструментов

    На рис. 10б показан ступенчатый ящик для хранения инструментов, который можно поставить на столярном верстаке или переносить с места на место.

    Рабочий стол для работы с металлами в принципе не отличается от столярного верстака. Слесарный верстак должен быть прочным, массивным устойчивым и выдерживать большие нагрузки, например при опиливании или клёпке.

    Крышку верстака, в зависимости от характера выполняемых на ней работ, покрывают листовой сталью толщиной 1–2 мм.

    Покрытием могут служить также линолеум и другие гладкие листы из пластических материалов, которые легко очищать от масла, металлических опилок и стружки.

    Для удержания деталей в нужном положении к слесарному верстаку крепят параллельные тиски. Их нужно прикреплять не непосредственно к кромке стола, а к доске, положенной на верстак и прикрепленной к нему струбцинами или болтами с барашковыми гайками. В домашней мастерской лучше всего иметь тиски с шириной губок 100 мм.

    Тиски монтируют справа, рядом с ножкой стола.

    Читайте также:  Подбор циркуляционного насоса для системы отопления

    Удобны поворотные параллельные тиски, которые могут поворачиваться на любой угол.

    На слесарном верстаке следует установить также маленькую наковальню, на которой можно копать, расплющивать и гнуть металлические заготовки. Наковальню устанавливают над одной из ножек стола, чтобы под влиянием массы наковальни и ударов молотка по ней слесарный верстак не расшатался.

    В качестве наковальни можно использовать также тиски, но только такие, которые имеют специальную плиту для выравнивания листов и полос металла.

    Сзади и с боков крышки слесарного верстака прибивают бортики, чтобы с него не скатывались детали и инструменты.

    Удобная мастерская в подвале гаража | Погреб-Подвал

    Моя домашняя мастерская в подвальчикеОборудование подвала в гараже

    Как обустроить подвал в гараже интересует многих их владельцев. Здесь можно оборудовать погреб, где будут храниться овощи и консервации или приспособить помещение для удобной мастерской, когда все, что необходимо для ремонта автомобиля будет под рукой, на привычном месте.

    В статье предлагается познакомиться, как сделать обустройство подвала в гараже, основные этапы его строительства своими руками.

    Какие основные требования предъявляются к конструкции

    При строительстве помещений такого типа необходимо придерживаться технологии и четко знать на, что нужно обращать внимание, иначе можно получить подвал абсолютно не пригодным к эксплуатации.

    В этом случае необходимо:

    • Исключить его подтопление. Для этого определяется на какой глубине находятся грунтовые воды, на сколько они поднимаются в период таяния снега и дождей.
    • По полученным сведениям, выбирается глубина гаражного подвала и качественная гидроизоляция для него.
    • Для улучшения гидроизоляции возможно придется часть воды отводить с помощью дренажной системы, что требует обязательной предварительной разведки грунта, а лишь после этого составление сметы и строительство.

    Совет: Для получения более полного представления о геологии грунта, лучше взять разовую консультацию у хорошего специалиста по этому вопросу. Стоить это будет не так много, но зато вероятность строительства действительно хорошего подвала будет намного выше.

    • Необходимо выполнить хорошо работающую вентиляцию. Если не спланировать ее заранее, то очень быстро на стенах погреба начнет появляться грибок, конденсат и плесень (см. Чем обработать подвал от плесени и грибков). А зимой вся влага будет становиться льдом, постепенно «разрывающим» стену, что нарушит ее герметичность и защиту от влаги. А обустройство погреба в гараже в этом случае превратится в головную боль: хранить в таких условиях продукты будет нельзя, они попросту начнут гнить (читайте Хранение в погребе разных культур: как делать правильно). На фото представлен вид сырого подвала.

    Моя домашняя мастерская в подвальчикеСырость в подвале

    Как построить подвал «с нуля»

    При строительстве сооружения каждый выбирает материал, который более доступен ему по средствам, а работать с ним будет проще.

    Совет: При проектировании устройства необходимо учитывать, что белый силикатный кирпич использовать нельзя. В этом случае нужно брать красный кирпич, который имеет высокую влагостойкость, которую требует среда подвала.

    Самая простая и популярная инструкция возведения погреба в гараже предлагает такой порядок работ:

    • Роется котлован. В этом случае лучше всего привлечь к работе экскаватор, а вручную с помощью лопат подровнять стенки котлована.
    • Стенки котлована обшиваются пленкой или досками. Это делается для того, чтобы предотвратить осыпание грунта в бетонную смесь, применяемую для заливки фундамента погреба и его стен.
    • В защитных целях желательно соорудить по периметру верхней части котлована опалубку из досок.
    • По периметру всего котлована выполняется ленточное углубление высотой более 40 сантиметров, а шириной 50 сантиметров.

    Совет: По углам ленты необходимо сделать и «пятки», через каждые полтора-два метра вдоль каждой полосы.

    Пятки – это квадратные ямы, имеющие большую ширину и глубину, чем сама лента, куда тоже заливается бетон. При этом цена проекта увеличится незначительно, а фундамент сможет во время усадки здания выдерживать дополнительные нагрузки.

    Моя домашняя мастерская в подвальчикеОбщий вид «пятки» в фундаменте

    • Максимальное выравнивание всей поверхности дна котлована, с нее убираются все посторонние предметы.
    • Засыпаются песком по периметру дно и пояс подвала.
    • Этот своеобразный слой амортизации, между будущим фундаментом и грунтом тщательно утрамбовывается.
    • На песок по плоскости дна расстилается обычная пленка, лучше потолще, или рубероид на основе пленки. Для дна и внутренних стенок пояса по периметру лучше использовать только рубероид.
    • На гидроизоляционный слой фундамента подвала монтируется из арматуры горизонтальный каркас, который представляет собой вид сетки ячейки который примерно 50 х 50 см.
    • Из ленты, вертикально по периметру, «выпускается» арматура, с высотой около одного метра, к которой затем для стен будет крепиться металл.
    • В пространство ленты и на дно котлована заливается бетон, толщиной до 30 сантиметров.

    Совет: Необходимо при заливке смесь тщательно трамбовать. Иначе в образовавшиеся пустоты может попасть жидкость.

    После того как бетон схватится, можно заливать стены:

    • Из досок, по периметру подготовленного котлована, устраивается вертикальная опалубка к арматуре, выпущенной ранее вверх, фиксируются прутья и заливается бетон.
    • Выполняется гидроизоляция внешней стороны стен. Для этого можно использовать битумную мастику или другие подобные смеси.
    • Свободное пространство между стенами и грунтом засыпается землей и глиной.
    • Сверху по периметру стен кладется перекрытие, в котором нужно предусмотреть отверстие под люк, для проникновения в подвал.
    • После того как устройство подвала в гараже закончено, выполняются элементы конструкции, расположенные на земле.

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ  Как построить погреб в гараже согласно всем правилам

    Как устроить погреб в уже построенном гараже

    Устройство погреба в гараже, который построен ранее, имеет некоторые особенности, главная из которых заключается в наличии готовых стен и кровли. При сооружении подвала необходимо все делать так, чтобы сохранить от повреждений.

    Технология строительства заключается в следующем:

    • Перед тем как оборудовать погреб в гараже, тщательно размечается его периметр.

    Совет: Обращается внимание, что от линии стен нужно отступить не менее 30 сантиметров. При меньшем расстоянии может возникнуть большой риск того, что гараж даст усадку при сооружении подвала, что приведет к образованию трещин в стенах.

    • Роется котлован необходимой глубины.
    • По дну с нахлестом на стены котлована стелется рубероид. При укладке его в несколько слоев, улучшается уровень гидроизоляции.
    • По дну ямы делается бетонная стяжка.
    • Из кирпича или заливкой бетона возводятся стены будущего погреба, оставляя пространство, которое будет играть с внешней стороны стен роль влагозащитного слоя. Такую изоляцию лучше делать специальными мастиками, наносящимися шпателями или валиками. При узком пространстве между стенами и грунтом, до нижнего уровня можно достать инструмент с длинными ручками. Можно применять и рулонные материалы.
    • Прежде чем перекрыть погреб в гараже, необходимо выбирать материал. Здесь нельзя использовать готовые плиты, не позволят габариты готового гаража. На опоры можно положить горизонтально доски, сверху них кладется пленка и из арматуры вяжется каркас, что в итоге образует опалубку.
    • На ее плоскость заливается, толщиной примерно до 40 сантиметров, слой бетона. Это связано с большой нагрузкой от автомобиля, вес которого больше веса человека.

    Моя домашняя мастерская в подвальчикеСхема устройства перекрытия подвала в гараже

    • После высыхания бетона, опалубка снимается.
    • Далее производятся отделочные работы.

    Как выполняется вентиляция погреба

    Особое значение имеет для качественного хранения продуктов и самочувствия человека, правильно выполненная его вентиляция. Иначе может оказаться, что в подвале не достаточно воздуха (см. Вентиляция подвала в гараже: выбираем и делаем).

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ  Как высушить погреб в гараже: выбираем вариант

    Вытяжка в помещении может быть:

    • Естественная. Это самый легкий способ ее устройства. Для нее понадобятся две трубы:
    1. приточная, монтируется в 10 сантиметрах от пола и выходит на 0,3 метра от уровня земли. Для предохранения трубы от проникновения в нее насекомых и вредителей сверху ставится защитная сетка.
    2. вытяжная, устанавливается возле потолка. Ее конец должен находиться выше уровня кровли сооружения на 0,5 метра. Сюда поступает из подвала теплый воздух, который затем выходит наружу.

    На каждой трубе ставятся мини-крышки и створки, позволяющие производить регулировку уровня циркулирующего воздуха. В зимний период естественная вытяжка дает сбой из-за закупоривания ее инеем.

    Перед наступлением холодов трубы утепляются, а зимой очищаются от снега. Летом, при одинаковой температуре воздуха в погребе и на улице, система вентиляции не функционирует.

    • Принудительная. Такая вентиляция подвала в гараже может контролироваться. В этом случае электрический вентилятор создает принудительную циркуляцию воздуха. Обустройство принудительной вентиляции такое же как и естественной, с таким же расположением труб, или же воздухообмен выполняется через общий проход – двухстворчатую трубу.

    От погодных условий такая вытяжка не зависит, что особенно важно летом, когда бессильна естественная вентиляция.

    • Механизированная. Это самый современный и дорогой способ создания вентиляции. Моноблок управляется программным обеспечением, обеспечивающим вытяжку тяжелого и приток свежего воздуха.

    Подробно все о сооружении погребов в гаражах хорошо видно на видео из нашей коллекции. Смотрите, проектируйте, стройте.

    подвал в гараже мастерская в подвале оборудование подвалаМоя домашняя мастерская в подвальчике

    Вам также может понравиться

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector