Столярно-плотницкий делитель своими руками

 Каждому мастеру нужна своя рабочая зона, где бы он спокойно мог заниматься различными работами. Можно купить промышленный рабочий стол, но подойдет ли он для вашей мастерской по размерам и оснащению? К тому же стоимость у такого верстака довольно высокая.

Для нехитрых плотницких работ каждому по силам смастерить самый простой рабочий стол, а можно продумать все свои потребности и сделать идеальное рабочее место. Подойдя к работе со всей ответственностью и вооружившись чертежами, вы получите удобный и функциональный верстак, что, несомненно, скажется на производительности и качестве работы с деревом.

Столярно-плотницкий делитель своими рукамиСтолярно-плотницкий делитель своими руками

Устройство

Столярный верстак по конструктивным характеристикам представляет собой стол, на котором расположены полки для инструментов, ящики и дополнительное оборудование, такое как тиски, фрезерный станок или деревянные зажимы.

Конструкция его достаточно проста и состоит из нескольких элементов.

  1. Основание, станина или подверстачье. Это опора из бруса или металлическая станина, на которой держится вся конструкция. Она рамного типа, основательная и надежная, способная вынести вес столешницы и установленного на ней оборудования. Для увеличения жесткости опора садится в шип-паз на клей, затем в сквозные гнезда вставляют царги и фиксируют клиньями, которые время от времени нужно подбивать, чтобы не было хождения. Металлические ножки привариваются к раме.
  2. Столешница или верстачная доска. Изготовлена из клееных массивных планок твердых пород деревьев (ясень, дуб, граб или клен) толщиной 6-7 см, с различными пазами и выемками для фиксации обрабатываемых деталей.
  3. Тиски, зажимы, отверстия под упоры. Минимальное количество зажимов для работы – от двух штук, обязательно деревянные, так как только они не деформируют изделия из дерева. Зажимы можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести готовые. Съемные упоры используются при необходимости.
  4. Дополнительные полки, на которых хранится инструмент и оборудование.

Столярно-плотницкий делитель своими руками

Традиционно столяры работали ручным инструментом, поэтому для работы с электрическим столешницу нужно модифицировать под собственные нужды. Как видите, устройство столярного верстака отличается простотой, однако требует тщательной проработки, расчета размеров и правильного выбора материала.

Необходимые материалы

В зависимости от площади, которой вы располагаете, самостоятельно можно сделать следующие виды верстаков.

  • Мобильный. Такой стол не займет много места, но и рабочая площадь у него совсем небольшая, даже если сделать его складным. Весит он немного (не более 30 кг), столешница зачастую сделана из фанеры, МДФ или листа ДСП. Из его плюсов можно отметить то, что его легко можно переместить на другую рабочую площадь. Из минусов – места для хранения инструментов нет. Основное предназначение – мелкая работа с деревянными заготовками.

Столярно-плотницкий делитель своими рукамиСтолярно-плотницкий делитель своими руками

  • Стационарный. Самый оптимальный по характеристикам рабочий стол. Достоинства – наличие места для хранения инструмента и различных деталей, рабочая зона очень комфортная. К недостаткам относится отсутствие мобильности – такой верстак невозможно переместить.

Столярно-плотницкий делитель своими рукамиСтолярно-плотницкий делитель своими руками

  • Модульный. Модульный рабочий стол состоит из нескольких составных рабочих зон и занимает больше места, чем стационарный. На него устанавливают не только необходимый минимум оборудования, но и дополнительные инструменты и устройства, например, электрический лобзик, шлифовальную машинку и прочее. За счет размеров может быть угловым или П-образным. Это функциональный верстак, но его сложнее самостоятельно сделать.

Столярно-плотницкий делитель своими рукамиСтолярно-плотницкий делитель своими руками

Для домашней мастерской удобнее всего изготовить стационарный деревянный верстак плотника с основанием из металла или дерева. Для этого нам понадобятся следующие материалы.

  • Сухие доски из твердых пород древесины толщиной 6-7 см и шириной 15-20 см. Конечно, будет просто замечательно, если получится найти пиломатериал из бука, ясеня, клена или граба, но если нет, то тогда делайте стол из сосновой доски.
  • Бруски 50х50 для изготовления деревянной опоры.
  • Профильная труба для изготовления металлической опоры.
  • Металлический уголок на раму.
  • Любой столярный клей.
  • Саморезы и болты для сборки верстака.

Столярно-плотницкий делитель своими руками

Могут потребоваться и другие материалы, но это будет зависеть от конструкции вашего рабочего стола.

Все известные нам виды рабочих столов произошли от плотницкого верстака. Особенно их схожесть проявляется тогда, когда смотришь на схемы слесарного или многофункционального стола.

С развитием техники и технологий модифицировался внешний вид самодельного верстака, именно так появились стол универсальный для электроинструмента, передвижной верстак на колесиках, мини-верстак, разборный или компактный переносной рабочий стол.

 Современная рабочая поверхность также дополнительно оборудуется, например, местом для фрезерного станка. Столешницу часто совмещают с циркулярной пилой.

Перед тем как начать изготовление верстака для мастерской, нужно хорошо обдумать его конфигурацию, размеры и сделать чертежи.

 Размер стола определяется такими факторами, как площадь помещения, ваши индивидуальные особенности (рост, ведущая рука и другие), размеры планируемых к обработке деталей.

Работа за верстаком неподходящей высоты приведет к серьезным проблемам со спиной.

Высота определяется простым способом – опустите ладонь на столешницу. Если она лежит свободно и рука в локте не сгибается, то такая высота для вас будет оптимальной. Не стоит делать столешницу слишком широкой и длинной. Массивные детали обрабатывать приходится достаточно редко, а место в мастерской можно использовать гораздо разумнее.

Бытует мнение, что для основания лучше брать металл, а не дерево. В качестве аргумента приводят тот факт, что металлическая станина прочнее, да и нарастить или обрезать ее проще, чем деревянную.

Конечно, этот факт выглядит рациональным, но есть и другой аспект – дерево гасит вибрацию, а металл – нет.

При работе с вибрирующим инструментом можно случайно повредить будущее изделие именно из-за возникающих колебаний.

Для деревянной опоры лучше брать не цельный брус, а клееный брусок. Это связано с тем, что дерево имеет свойство рассыхаться и деформироваться, а из-за сборной клееной конструкции эти свойства будет меньше проявляться.

Для столешницы не рекомендуется использовать листы ДСП или фанеры из-за высокой упругости.

Даже два клееных листа фанеры дадут отдачу при работе с ударным инструментом, а это может повредить заготовку. Есть старый способ проверки жесткости столешницы.

 Он состоит в том, что нужно ударить по ней киянкой, а изделия, лежащие на столе в момент удара, не должны даже шевельнуться.

Важно качество и просушка сырья для щита – дерево должно быть без сучков и внешних дефектов (трещины, сколы), просушено очень хорошо, его влажность должна быть не больше 12%.

Выбрав материал и нарисовав схему, приступаем к изготовлению простого верстака своими руками. Сначала делается столешница, а потом основание. Ничего удивительного в этом нет, так как щиту нужно время на просушку, за которое вы спокойно соберете основу.

Для деревянного основания необходимо напилить и склеить столярным клеем детали для четырех опор. На верхнюю и нижнюю рамы нужны будут четыре напиленных перекладины из того же бруса.

Рамная конструкция делается встык под прямым углом, для чего при склеивании ножек нужно оставлять промежуток, равный толщине перекладины. Аналогично первой делается вторая рама.

Для увеличения надежности основания поперечины садят на клей, просверливают гнезда, в которые загоняют царги. Основание пропитывают антисептиком, который не позволит завестись в дереве грибку или плесени.

Для металлической станины трубу нарезают болгаркой на необходимую длину ножек, из уголка выпиливают по размеру перекладины рамы. Конструкция также делается на две рамы, основание сваривается, зачищается и окрашивается краской по ржавчине или битумным лаком.

Не рекомендуется использовать болты вместо сварки.

  • конструкция от этого становится менее надежной и устойчивой,
  • уходит много времени на сверление и много болтов на соединение деталей.

На нижней раме можно сделать полку, а можно одну или две тумбы. Рачительные мастера делают тумбу и полку, на которой хранится различное оборудование.

Столешницу изготавливают из планок высотой 6-7 см и шириной 9-10 см путем склеивания. Доски нарезают вдоль волокон древесины. Для улучшения адгезии планки перед склейкой нужно обстрогать.

Далее наносим клей на поверхности склеиваемых планок и стягиваем ваймами (стяжками) или струбцинами с большим вылетом.

Клеить нужно не одной большой крышкой, а двумя равными, причина этого проста – так проще сделать столешницу с технологической прорезью, в которую потом вставляется циркулярная плита.

Оставляем собранный деревянный щит на сутки или двое на просушку. После высыхания его еще раз обрабатывают рейсмусовым станком и шлифовальной машинкой для достижения гладкой поверхности.

Читайте также:  Как и чем клеить плитку на пол?

Если нет рейсмуса, то можно остругать его ручным рубанком, а потом зашлифовать. Просверливаются отверстия для упоров, которые делаются сквозными. Столешницу к основанию крепим по углам на длинные винты и дополнительно фиксируем по краям на саморезы с шагом в 9-10 см.

После сборки верстака рекомендуется покрыть столешницу антисептической пропиткой и лаком. Это поможет увеличить срок использования поверхности примерно в два раза.

Дополнительное оборудование, такое как тиски или зажимы, устанавливается уже тогда, когда рабочий стол полностью собран. К задней части верстака можно прикрепить фартук с полками для хранения мелкого инструмента, заготовок или крепежей.

Рабочий стол будет долго служить вам, если соблюдать простые правила его эксплуатации.

  1. Даже покрытый лаком верстак необходимо оберегать от влаги.
  2. Периодически очищайте стол от пыли и грязи.
  3. Осторожнее работайте с различными химическими жидкостями, они могут негативно повлиять на лаковое покрытие.
  4. Равномерно распределяйте нагрузку на столешницу, не перегружайте ее, устанавливая оборудования только с одной стороны. Помните, что на столешницу при работе действует как статическая нагрузка, так и динамическая. Если нагрузка будет неравномерно распределена, то щит может попросту не выдержать ее.
  5. Периодически подтягивайте болты в основании, не допуская расшатывания основания, иначе это негативно скажется на качестве изделия.
  6. Не забывайте про подсветку. Предлагаем рассмотреть в качестве дополнительного источника освещения люминесцентные лампы или светодиодную ленту.
  7. При установке верстака хорошо продумайте, где будет подключаться электрический инструмент. Если есть возможность, то лучше установить нужное количество розеток на фартуке.
  8. В помещении стол располагайте перпендикулярно источнику освещения, так, чтобы свет попадал на ведущую руку (левшам – справа, а правшам, соответственно, слева).
  9. Не размещайте верстак у окна. Слесарные работы обычно занимают довольно много времени, а у окон так или иначе присутствует естественная вентиляция, соответственно, риск простудных заболеваний возрастает.
  10. Тиски должны быть размещены также под ведущую руку.
  11. Для сохранения собственного здоровья при многочасовой работе используйте стул, высота которого равняется расстоянию от вашей ступни для угла подколенной выемки. Колено при этом согнуто под углом в 45º. Также рекомендуем использовать угловую подставку для ног размером примерно 40х40 см.
  12. Старайтесь поддерживать температуру воздуха в мастерской не больше 20ºC. При более высокой температуре древесина начнет ссыхаться, а при низкой возрастает способность дерева поглощать влагу и разбухать.

Самостоятельное изготовление столярного верстака – дело небыстрое, но увлекательное, ведь нужно учесть не только свои потребности, но и эргономику всего рабочего пространства.

 Не старайтесь сделать сразу же монументальный стол, помните, что всегда есть возможность допустить неточность.

К тому же со временем придется менять столешницу, и тогда вы сможете модернизировать свое рабочее место уже с учетом прошлых ошибок. Семейный бюджет при этом тоже значительно экономится.

Как сделать столярный верстак своими руками смотрите далее.

Список инструментов плотника и столяра

Имея хороший столярно-плотницкий инструмент, и зная как с ним обращаться, можно сделать много нужных и полезных в обиходе вещей. Самые распространённые инструменты есть практически в каждом доме. Это топор, ножовка, клещи, стамеска и молоток.

  1. Топор плотника
  2. Ножовка
  3. Плотницкие клещи
  4. Набор стамесок
  5. Молоток плотника
  • Столярно-плотницкий делитель своими руками
  • Столярно-плотницкий делитель своими руками
  • Столярно-плотницкий делитель своими руками
  • Столярно-плотницкий делитель своими руками
  • Столярно-плотницкий делитель своими руками

Сейчас рассмотрим каждый из этих инструментов. Этот набор по мере надобности постоянно пополняется, вырабатываются новые навыки и умения. Большая часть этих предметов имеет механические аналоги, но не всякий инструмент ручного применения можно заменить.

К столярно-плотницкому инструменту относится молоток, ножовка, топор, рубанок, стамеска, долото, нож, клещи, отвертка, струбцина, коловорот.

  1. Рубанок
  2. Долото
  3. Нож плотницкий
  4. Струбцина
  5. Коловорот
  1. Столярно-плотницкий делитель своими руками
  2. Столярно-плотницкий делитель своими руками
  3. Столярно-плотницкий делитель своими руками
  4. Столярно-плотницкий делитель своими руками
  5. Столярно-плотницкий делитель своими руками

При изготовлении деревообрабатывающих инструментов используется высококачественная углеродистая сталь У8, У10, У11, У12, У13.

Описание и характеристики

Молоток. Боёк бывает квадратным, круглым, или прямоугольным. Противоположный конец слегка сужен и приплюснут. Ручка  изготавливается из твёрдых пород дерева (берёза, акация) Вес от 30 до 450 грамм.

Молоток

Киянка. Тот же самый молоток, изготовленный из твёрдых пород дерева, применяется при сборке щитов или же других изделий из древесины.

Киянка

Топор. Также необходим плотнику. При помощи топора можно обрубать сучья или тесать брёвна. Топорище относительно рукоятки, располагается под 90-градусным углом.

Топор

Ножовка. Имеет толстые и тонкие полотна, на которых нарезаны крупные или мелкие зубья. Ножовки с более толстым полотном применяются при распиловке досок, брусьев или другой древесины, которая не требует чистовой обработки. Зубья для такой ножовки затачиваются через один, слева направо, с шагом развода 0,5 мм.

С тонким полотном и мелким зубом обычно применяется при запилах стыков или пазов. Благодаря мелким зубьям пропил получается более ровным, без следов разрыва на кромке. Для выпиливания каких-либо изделий из фанеры, ДСП или ламината лучше всего использовать лобзик. Благодаря своей пластичности и зубовидной заточке он с лёгкостью справляется с этими материалами.

Рубанок. При его помощи, снимая слой древесины, делают поверхность более ровной. Для разных видов работ применяются различные типы рубанков. Для того чтобы обработать твёрдый сорт древесины, применяется рубанок с металлическим корпусом, так как он будет лучше скользить по такой плоскости.

Шерхебель. Это тоже разновидность рубанка, которая используется при грубой обработке поверхностного слоя.

Особенностью шерхебеля является то, что режущая часть его сделана полукругом, благодаря этому он сдирает неровности и подготавливает материал для чистовой обработки. После шерхебеля идёт обработка одинарным рубанком.

Для завершения процесса следует обработка двойным рубанком. После нее поверхность становится ровной и гладкой. На каждый нож обязательно ставится стружкокол.

Шерхебель

Фуганок, полуфуганок. Длина их колодки 70-80мм и 40-50 мм соответственно. После фуганка поверхность обрабатывается двойным рубанком. Шлифтик имеет два косых ножа, по сути это укороченный рубанок, он хорошо строгает оставленные после шерхебеля задиры. У него отсутствует стружкокол и потому выходит вьющаяся стружка.

Фуганок

Цинубель. Также разновидность рубанка, им обрабатывают поверхность перед склеиванием. Можно обработать фанеру и наклеить шпон, получается идеально ровная поверхность.

Цинубель

  1. Стамески. Существует несколько видов стамесок, с их помощью выравнивается поверхность, при невозможности выполнить это рубанком. От ширины полотна стамески зависит, какую из них применить при выборке углубления. Полукруглая стамеска применяется при обработке круглых или овальных отверстий.
  2. Цезарики – одна из разновидностей полукруглых стамесок, они бывают крутыми и отлогими. Угловая стамеска используется для получения геометрической формы.
  3. Клюкарзы применяются при выравнивании дна паза. Основное отличие клюкарза от других видов стамесок – характерная величина изгиба.

Долото. Оно внешне походит на стамеску, но таковой не является, предназначено для долбления сучков и всякого рода неровностей, проделывании углублений, а также подходит для нарезки шпона. Заточки резака разнообразны. 

Долото

Нож-цикля. Он, скользя по поверхности, используется для циклевания, оставаясь, по сути, режущим ножом.

Нож цикля

Струбцины. Применяются для склеивания досок щитов и прочих деталей из древесины. Также, кроме струбцин, применяются тиски, ваймы и прессы.

Струбцины

При соединении деревянных частей, кроме клея (казеин, ПВА), широко применяются саморезы и болты. Ну и самое главное – разметка. При разметке деталей применяются линейка, угольник и разного рода лекала (шаблоны).

Угольник плотника

На видео угольник от Американской компании

5 столярных приспособлений для увеличения точности и облегчения работы

Столярное дело всегда творческий процесс. Абсолютно любую задачу в нем можно решить по-разному. Рассмотрим 5 полезных самодельных инструментов и приставок, с которыми можно делать многие задачи быстрее и качественней, экономя кучу времени.

1. Кондуктор для запила шипов и пазов циркуляркой

Для сборки этого приспособления из фанеры выпиливается 3 квадратные заготовки 18х18 см.

Они склеиваются между собой. На полученный блок закрепляется в центре узкая фанерная накладка.

На накладку прикручиваются 2 столярных шарнирно-рычажных прижима. С их помощью в дальнейшем можно прижимать к кондуктору заготовки. Это позволяет поддерживать прямой угол, чтобы пилить их с торца на циркулярном столе скользя по параллельному упору. С помощью этого кондуктора можно сделать идеально ровные шипы и пазы.

2. Циркуль для фрезера

Чтобы изготовить циркуль, из фанеры выпивается длинная планка шириной 8-10 см. В ней фрезеруется сквозной продольный паз.

Читайте также:  Заточка без заморочки

По окружности на нее прикручиваются реечки сантиметровой ширины.

По ширине зазора между бортиками под планку выпиливается вставка. В центре она просверливается, и в это отверстие вставляется болт. Немного сбоку закручивается саморез.

Корончатые сверла на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/5zwmxz

С торца заготовки нужно сделать проточку.

Затем вставка устанавливается в направляющую планку, и поджимается барашковой гайкой. Данный инструмент в таком виде может применяться для разметки кругов. Для этого нужно сделать отверстие в заготовке, чтобы вставить иглу из самореза. После этого приложив карандаш, устройством как циркулем можно рисовать круги.

Основная же задача приспособы заключается в фрезеровке дисков. Для этого они грубо вырезаются из фанеры или доски, и с помощью отверстия фиксируются на приставке. Край устройства с проточкой упирается в фрезу на фрезерном столе. Таким образом, можно постоянно держать заготовку диска на одинаковом расстоянии от фрезы, так что ее край снимается равномерно.

3. Приставка для продольных параллельных пазов ручным фрезером

Для изготовления данной приставки, от подошвы фрезера нужно открутить накладку, и обвести ее на фанере. По разметке вырезается заготовка. Ее нужно просверлить, чтобы она устанавливалась на подошву фрезера.

Затем необходимо высверлить центральное отверстие под фрезу. Также делается еще 2 сбоку на одинаковом отдалении. В них вклеиваются шканты, просверленные с торца под винт.

На шканты надеваются мелкие подшипники, которые затем прижимаются шайбой и винтом.

Данная приставка позволяет при повороте до упора подшипников в стенки деревянных заготовок позиционировать фрезу строго по центру. Это нужно, чтобы фрезеровать ровный паз. Таким приспособлением очень удобно врезать замки в дверные полотна и т.д.

4. Параллельный упор с зажимом для торцовки досок лобзиком

Для сборки этого устройства, из фанеры нарезается 3 рейки 35х5 см.

В одной из них с отступом 5 см от края фрезеруется сквозной паз.

Фрезерованная заготовка прикручивается под прямым углом ко второй дощечке. В оставшуюся рейку нужно впрессовать болт. Таким образом, с его помощью последняя соединяется через паз с уже скрепленными деталями.

Между планками приспособления можно зажимать доски. Параллельная же фрезерованная планка будет служить направляющей для электролобзика или ручной дисковой пилы. Таким образом, устройство позволяет торцевать пиломатериалы ровно.

5. Прижимной рычаг для сверлильного станка

Из фанеры необходимо изготовить кронштейн для крепления рычага. Он представляет собой 2 скругленные проушины с проставкой между ними. В проставке кронштейна делается отверстие. Затем нужно соосно просверлить проушины.

На сверлильный столик станка прикручивается длинный болт. На него устанавливается и поджимается с помощью гаек кронштейн. Его высота регулируется гайками.

К кронштейну через проушины прикручивается Г-образный рычаг со скругленным наружным углом.

Он позволяет очень быстро и надежно прижимать к столику мелкие детали при сверлении. Во многих случаях это удобней, чем пользоваться тисками.

Смотрите видео

Большой справочник столяра. Все виды столярно-плотницких работ своими руками читать онлайн, В. А. Котельников

В доме, квартире или на даче для мужчины всегда найдется какая-нибудь работа: вбить гвоздь, починить табурет, прибить вешалку или полку к стене. Поэтому умение владеть столярными инструментами всегда необходимо.

А если есть желание сделать своими руками что-то более значимое, то можно перейти от мелких ремонтных работ к более трудоемким: например, смастерить на небольшом балконе встроенный столик и лавочку, соорудить на даче деревянную лестницу или выложить досками пол, сделать детскую кроватку или тумбочку для инструментов. По мере приобретения необходимых навыков удастся смастерить целый мебельный гарнитур или даже построить дом из сруба, самостоятельно сделать деревянные окна, двери и даже крышу. В этом случае можно сэкономить значительные средства на оплате наемного труда и использовать их на покупку дорогого, но очень эстетичного, экологичного и добротного материала.

В последнее время все большую популярность приобретают натуральные и экологически чистые материалы. В первую очередь это дерево.

Полы, окна, двери и мебель, сделанные из дерева, не только выглядят очень красиво и гармонично, но и не способны навредить здоровью, особенно если для их обработки и отделки также использовались нетоксичные вещества.

Некоторые производители современной мебели используют в своем производстве именно натуральные и безопасные для здоровья человека материалы. Но такую элитную мебель за несколько тысяч долларов не всякий может себе позволить.

Если же выполнять работу самостоятельно, то вполне можно приобрести весь желаемый материал, сэкономив на его обработке, сборке конструкции, отделке и, что также немаловажно, на доставке готового изделия. Конечно, такая работа займет немало времени и сил, но зато результат неизменно порадует, особенно при добросовестном отношении к делу и качественном выполнении всех работ.

Глава 1

Инструменты домашнего столяра-плотника

Для столярно-плотницких работ обязательно потребуется набор самых простых инструментов: топор, молоток, гвоздодер, долото, нож-косяк, клещи и т.  п. Со временем и по мере необходимости этот минимальный набор можно будет пополнять специфическими инструментами, которые пригодятся для более серьезных работ.

В арсенале уже профессионального столяра-плотника должны быть стамески различных профилей, ножовка по дереву и по металлу, лобзик, электродрель с набором сверл и шлифовальным диском для обработки поверхности, различные типы наждачной бумаги, напильники и надфили с различной частотой насечки для обработки поверхностей деталей.

Необходимо поближе познакомиться с некоторыми из этих инструментов, чтобы знать, для каких работ они предназначены.

Ручной столярно-плотницкий инструмент

Ручной инструмент используется с применением собственной силы. Это топор, молоток, киянка, рубанок, ножовка, стамеска, долото, нож, клещи, добойник и зажимы.

Некоторые из этих инструментов можно заменить такими же аналогами, которые работают под действием тока, что существенно облегчает процесс любой работы. Помимо этого, есть вспомогательные инструменты: отвертки, клещи, кусачки, рашпили, напильники и др.

В. Котельников: Большой справочник столяра. Все виды столярно-плотницких работ своими руками

Складной метр

Это также измерительный прибор для определения линейных размеров, только сделан он из металлических, пластиковых или деревянных пластинок с миллиметровыми и сантиметровыми делениями.

Эти пластинки соединены между собой шарнирами и при необходимости складываются и раскладываются на разную длину.

Таким инструментом удобно пользоваться при измерении небольших деталей (например, при укладке паркета и т. п.).

Он делается из металлических или деревянных деталей в виде треугольника и состоит из колодки длиной 12–15 см и пера, или линейки, длиной 20–25 см. Снаружи угольника и на внутренней стороне его углы составляют 90°.

Этот инструмент необходим при проведении перпендикулярных линий на заготовке, при расчерчивании и проверке прямоугольных углов различных деталей (переплетов, дверей, оконных рам, крышек столов и пр.). Лучше приобретать металлический угольник, потому что деревянный склонен коробиться со временем.

Металлический также может заржаветь, поэтому его нужно чистить после работ и хранить в сухом месте.

Есть также ерунок, который представляет собой универсальный угольник, состоящий из двух пластин: одна из них крепится к середине другой под углом в 45°. Такой угольник используется для определения указанного угла и угла в 135°.

Малка – инструмент, состоящий из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире. Ее назначение – перенесение углов на заготовки без их точного поградусного уточнения.

Еще одна разновидность угольника – центроискатель. Он используется для поиска центра у деталей с цилиндрической формой. Состоит инструмент из линейки, прикрепленной к середине основания равнобедренного треугольника. При работе угольник укладывается на цилиндрическую поверхность, затем постепенно передвигается к центру, определяя диаметр окружности.

Необходим для вычерчивания окружностей на заготовках, а также для быстрого нанесения разметки. Конструкция инструмента простая: две стальные ножки, закрепленные поворотной лентой с фиксируемым винтом-барашком.

Инструмент напоминает циркуль, только его концы вывернуты наружу. С помощью нутромера замеряется внутренний диаметр деталей.

Это простейший инструмент, состоящий из конусообразного или цилиндрического груза, прикрепленного к бечевке.

Таким приспособлением выверяются вертикальные линии. Его часто применяют при строительстве домов, установке дверей и окон, сооружении корпусов предметов мебели и пр. Этим же инструментом на детали наносятся риски, для чего перед отбивкой риски бечевка натирается мелом или углем. Такой инструмент можно легко сделать самостоятельно, используя прочную бечевку или шнур и груз весом около 200 г.

Читайте также:  Самодельная дровяная печь для гаража своими руками

Этот инструмент представляет собой брусок со скосом на одном конце и выступом со слегка выдающимся вбитым гвоздем – на другом.

Он используется для отметки линий острым концом гвоздя на краю заготовки.

Она состоит из деревянного бруска, в котором с одной стороны на определенном расстоянии от всей длины выбрана четверть. Вдоль этой четверти на некотором расстоянии вбиты гвозди острыми концами наружу. Именно этими гвоздями наносится разметка в виде параллельных линий при ручной выборке древесины под гнезда и проушины.

Он состоит из двух толстых планок, вставленных в большой брусок – колодку.

С одной стороны планки оснащены острыми шпильками – шпеньками, с помощью которых производится разметка на поверхности бруска в виде линий, параллельных обработанной кромке. Шпеньки заточены остро на три грани с выступом из-за брусочков на 2–3 мм.

Это деревянный брусок с вырезом и набитыми гвоздями, острие которых выступает из-за выреза наружу на 2–3 мм. Этот инструмент может за один проход оставить на заготовке нужное количество рисок, отмечающих положение шипов и проушин. Если требуется сделать несколько одинаковых деталей, это приспособление поможет сэкономить время.

Читать дальшеКОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ОТРЫВКАКупить книгу

Методическая разработка плана урока: Столярные и плотницкие дела

  • План урока №_____
  • Предмет:Технология.
  • Тема урока: Столярные и плотницкие дела.
  • Цели урока: 1) Ознакомить уч-ся с столярными и плотницкими делами
  • 2) Совершенствовать навыки работы учащихся с деревом, развивать умения и навыки работы с инструментами;
  • 3) воспитывать учащихся к чистоте, быть аккуратными, к строгому соблюдению техники безопасности при работе с инструментами, бережно относится к оборудованиям и инструментам, выполнять работу качественно.
  • Наглядные пособия и оборудования: рисунки, поделки, плакаты и др.
  • Ход урока:
  • І. Организационная часть урока:
  • 1) проверка посещаемости учащихся по журналу;
  • 2) Проверка рабочей формы;
  • 3) Назначение дежурств.
  • ІІ. 1) Проверка домашней работы
  • 2) Повторение общих правил ТБ.
  • ІІІ. Сообщение темы урока, цели и задачи урока;
  • Изложение нового материала
  • Овладение умением и навыками плотницкого и столярного мастерства.
  • Прежде всего следует научиться обращаться со столярными и плотницкими инструментами и различными приспособлениями.

Даже если для сооружения садового дома и хозяйственных построек вы наймете бригаду строителей, в том числе плотников и столяров, навыки плотницкого и столярного дела вам наверняка пригодятся при сооружении забора, беседки, детской площадки, качелей, лавочек и т.п. Не обращаться же каждый раз за помощью к более опытному соседу! Рациональнее всего иметь один маленький молоток для забивания мелких гвоздей и один молоток средних размеров. Желательна также полукувалда для забивания кольев или опор в землю, иногда для сплющивания или сгибания труб. Многие инструменты можно изготовить своими руками, например деревянный уровень. Он делается из брусочков или планочек. На вертикальном брусочке вверху вбивается гвоздик или ввертывается шуруп, к которому закрепляется отрезок бечевки с грузом (гирька, металлический наконечник, гайка и т. п.). На самой плоскости вертикального брусочка (или планочки) также наносится вертикальная, точно посередине, риска, которая и будет тем делением, где при совмещении с ней груза с бечевкой отмечается угол наклона. Известный плотницкий уровень также нетрудно превратить в теодолит, снабдив его нехитрым прицельным устройством из прорези и мушки.

В столярных работах очень часто используют шлифовальные шкурки. Обычно весь процесс совершается вручную. Закрепление шкурки намного облегчает шлифование изделия. Известная многим поколениям столяров и плотников вайма из дерева оказывает неоценимую помощь в соединении угловых и щитовых изделий — рам, рамок, щитов и пр.

Инструменты для пиления древесины

Пилы бывают двуручные, пучковые, ножовки и наградки, а также электропилы.

Пилы поперечные двуручные применяют чаще всего для распиливания поперек бревен, кряжей, брусьев и др. Полотна пил бывают разной длины с ручками на концах. Их рекомендуется разводить на 1 мм толще самого полотна пилы или 0,5 мм на каждую сторону. Зубья таких пил представляют собой равнобедренные треугольники. Пилят в обе стороны, то есть взад и вперед.

У пил продольного пиления (распускных) зубья имеют косоугольную форму с небольшим наклоном в сторону пиления. Работают такой пилой в направлении от себя. Пилы для смешанного распиливания заменяют одновременно две пилы продольного и поперечного пиления, их зубья имеют форму прямоугольных треугольников разной высоты, и пилят ими только от себя.

Ножовки разных размеров с различной формой зубьев полотен применяются для поперечного и продольного распила. Обушковые пилы нужны для запиловки шипов и точных пропилов в стуслах. Обушок, идущий по верху полотна, не дает пиле отклоняться («вихлять») и позволяет сделать точный пропил.

Инструменты для строгания древесины

После распиливания заготовки имеют риски, шероховатости, покоробленность. Все эти дефекты устраняют строганием, с помощью которого деревянным заготовкам придают также нужную форму Древесину строгают ручным или фрезеруют механизированным инструментом.

  1. Строгание выполняют различным инструментом: плоское — шерхебелем, одинарным и двойным рубанком, торцевым рубанком, фуганком, полуфуганком и шлифтиком; фигурное — зензубелем, фальцгебелем, грунтубелем, шлунтубелем, калевками, горбачами.
  2. Долбление, резание и сверление древесины
  3. Для долбления и резания древесины применяют стамески и долота.

Стамески используют для долбления различных гнезд и проушин в тонких деталях, для зачистки древесины в гнездах и проушинах, а также для срезания заусенцев, фасок, кромок и т. д.

Стамески бывают плоскими и полукруглыми. Они состоят из полотна, шейки, венчика, на который опирается рукоятка, и хвостовика, а на него надевают рукоятку.

Длина полотен стамесок — 95-120 мм, ширина — 4-50 мм, толщина — 2-3 мм.

Долота столярные имеют ширину полотен 6-20 мм, толщину — 8-11 мм, длину — как у стамесок. Их изготовляют из стали таких же марок, как и стамески. На верх рукояток надевают кольцо, предохраняющее от разрушения при нанесении ударов.

При долблении или резании древесины деталь прочно закрепляют на верстаке. Чтобы не портить крышку верстака, под деталь рекомендуется подложить доску.

Крупные детали при долблении в них отверстий часто прижимают к верстаку тяжестью своего тела, то есть садятся на них так, чтобы левая рука держала долото, а правая — киянку.

Имея более широкий обушок, чем у молотка, киянка менее опасна во время работы, чем молоток.

Долбление древесины выполняют так. При помощи рейсмуса, угольника или линейки размечают оструганную деталь. Риски проводят простым, остро заточенным карандашом строго по размеру гнезда или проушины как с лицевой, так и с обратной стороны детали. Гнезда и проушины выдалбливают сначала с одной стороны на половину толщины детали, затем с другой — до конца.

Для резки древесины часто применяют специальные столярные ножи.

Киянка употребляется главным образом для ударов по черенку долота или стамески при удалении большой массы древесины.

Применять с этой целью очный молоток нельзя — он размочалит черенок стамески, а если на конце черенка имеется металлическое кольцо, оно расплющится, появятся острые кромки по краям.

Большая площадь бойка киянки способствует попаданию, а значительная ее масса — плавному и мягкому продвижению стамески в дерево, уменьшению шума от удара. Киянка в форме шара на конце ручки позволяет работать правой рукой, не глядя на место удара. Средняя масса киянки около 400-500 г.

Для механизированного долбления и выборки гнезд прямоугольной формы, пазов и прочего применяют электродолбежники ИЭ-5601А, ИЭ-5602, ИЭ-5606, ИЭ-5607. Сверление — процесс образования в заготовках сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий.

Коловорот применяют для сверления отверстий при выполнении плотнично-опалубочных работ, а также используют для вкручивания и выкручивания шурупов при стекольных и других видах работ.

Сверла универсальные раздвижныеудобны тем, что ими можно сверлить отверстия с постепенным увеличением диаметра, начиная от 0,5 мм. Обычно высверливают отверстия диаметром от 15-20 до 50-75 мм.

IV. 1) Ознакомление с дополнительными инструментами (стамески, наждачная бумага, ножовка, тех.карты);

  • V. Заключительная часть:
  • 1) Выставление оценок уч-ся;
  • VI. Домашнее задание

Учитель:__________/Куатов Е.Д.

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/161124-metodicheskaja-razrabotka-plana-uroka-stoljar

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector